Чистка изоляторов.

 

Особые приёмы нужны для чистки приборов электрических с изоляторами из эбонита и стекла. Эбонит, или роговой каучук, - не что иное, как сильно вулканизированный каучук с разными примесями (для дешевизны). Он – хороший изолятор, пока его поверхность свежая, но от действия воздуха, особенно при содействии света и озонирования воздуха электрическими разрядами, сера и самый каучук окисляются: образуются, вероятно, следы серной кислоты, и поверхность становится проводящей. При этом блеск полировки пропадает, а цвет тоже изменяется. Поэтому (62) приборы с эбонитовыми изоляторами надо хранить в тени и задерживать около них движение воздуха: нелишне даже завёртывать их в бумагу.

Магазины сопротивлений при употреблении своём необходимо подвергаются действию пыли и окислению, как эбонита, так и латунных штепселей; очистить их хорошо весьма трудно. Сначала, вынув штепселя, обмывают эбонит тряпкой с водой, стараясь тереть сильно. При этом разрушившийся поверхностный слой частью сходит. Очень трудно попасть в щели между медными кусками, образующими места для втыкания штепселей: можно продёргивать через них полоску тряпки или пучок ниток. Насухо можно их довольно хорошо вычистить платяной щёткой с длинными щетинами, но щёткой с водой действовать опасно, так как влага может попасть внутрь ящика. Когда грязь и разложившийся слой удалены, можно отчасти восстановить блеск, натирая парафином при помощи суконки (и щётки для мест, куда суконкой нелегко достать). Тогда надо прочистить штепселя и дырки для них. Для этого надо, безусловно, избегать наждачной бумаги: наждак въедается в поверхность латуни и портит контакты. Не только непроводящие частицы наждака мешают непосредственному прикосновению металла к металлу, но способствуют истиранию поверхностей при дальнейшем употреблении прибора. Если загрязнение не очень сильно, достаточно вычистить штепселя мелом, а для дырочек выстрогать палочку из мягкого дерева и ею прочищать, ввёртывая сильно и подстрагивая по мере обтирания. Если же всё сильно окислилось, можно употреблять пемзу и стеклянную или кремневую бумагу, а также карборунд. Эти вещества не въедаются в металл, но всё-таки после чистки надо следы их удалить и не слишком усердствовать, чтобы не испортить пригонку соприкасающихся поверхностей. Для ускорения работы можно аккуратно пригнанную коническую палочку оклеить самой мелкой стеклянной бумагой, или, намазав жидким столярным клеем, обвалять в порошке пемзы и дать высохнуть. Получится довольно прочная чистилка, которую можно будет ввёртывать в дырочки для штепселей, для чистки.

Магазины сопротивлений с поворотной ручкой и скользящим контактом загрязняются не на скользящих контактах, а в месте вращения. Приходится разбирать эти части, отвинчивая несколько винтов, вычищать трущиеся поверхности от масла бензином, а затем от окиси – мелом и собирать, смазав обильно жидким вазелиновым маслом. Вообще скользящие контакты проводят удовлетворительно, когда они чисты и только очень легко смазаны или же смазаны обильно. При необильном смазывании скоро образуется густая грязь, мешающая (63) непосредственному прикосновению металлических поверхностей, а грязь жидкая легко уступает давлению. Оставлять же трущиеся поверхности вовсе без смазки неудобно, потому что почти всегда начинается «заедание»; металл к металлу пристаёт, и начинается быстрое истирание, связанное с повышением трения.

Электрические машины обыкновенно перестают действовать, когда запылятся. Их в таком случае приходится разобрать и основательно вымыть чистой водой все стеклянные части. Если они не покрыты лаком, то можно употреблять мел, как рассказано выше; лакированные много тереть нельзя. Эбонитовые части советуют обмывать нашатырным спиртом. Если после вытирания и высушивания они при трении о сукно не электризуются так сильно, что при поднесении пальца получается небольшая искра, надо заключить, что поверхность необходимо соскоблить. Для этого можно употребить довольно крупную стеклянную, или кремневую бумагу, или даже обломок стекла, или столярную «циклю». Сначала стёртое будет рассыпаться, но скоро при скоблении начнут получаться стружки, и выступит поверхность более чёрного цвета. Тогда она станет снова хорошо электризоваться от трения о сукно и изолировать. Полировка не нужна, чтобы эбонит хорошо изолировал, она только облегчает чистку. Если желают вновь отполировать, после грубой стеклянной бумаги берут последовательно номера мельче и мельче, продолжая тереть каждым, пока не пропадут царапины от более грубого номера. Затем трут суконкой с пемзой и водой, потом другой суконкой с английской землёй и водой, третьей – с трепелом и водой и, наконец, суконкой, натёртой парафином. Чтобы порядочно отполировать, надо много времени и внимания. Парафином протереть полезно и оскобленные изоляторы, когда их переполировать не намерены: изолировка сохраняется немного дольше.

В «машинах трения» надо очень тщательно счистить частицы амальгамы, приставшие к стеклу, и вычистить его поверхность, как фотографическую пластинку, чтобы роса от дыхания садилась равномерно, без пятен. Подушки с амальгамой должны иметь металлический блеск; на скорую руку можно потереть их одну о другую: окисленные частицы скоро отпадут, а оставшиеся, если они ещё существуют, получат металлический вид. Когда же этого не получается, надо старую амальгаму соскоблить и нанести новую: или в расплавленном виде размазать её суконкой или растереть кусок в порошок на крупном напилке и размазать суконкой по подушке полученный свежий порошок. Полежав, порошок амальгамы окисляется.

Изоляция электрической машины бывает удовлетворительна, когда машина вся немного теплее окружающего воздуха. Поэтому перед выносом в аудиторию, где уже сидят слушатели и поэтому (64) воздух влажнее и теплее, чем в кабинете, электрическую машину необходимо подогреть около печки над трубой водяного отопления или помощью особого прибора, иногда прилагаемого к электрической машине. Многие индукционные машины, несмотря на все эти меры, не легко заряжаются. Причиной бывает обыкновенно недостаточная электризация каучуковой пластинки, которой заряжают секторы. Пластинку эту надо натирать сукном только с одной стороны, и при поднесении пальца она должна давать заметную в темноте искру. Пока эта степень электризации не получается, надо пластинку пробовать подогревать, или скоблить, чтобы обновить её поверхность. Если есть другая, действующая электрическая машина, можно ею зарядить секторы, и тогда обыкновенно машина начинает работать. Менее всех капризны машины Фосса; они даже иногда отказываются действовать, когда воздух слишком сух, потому что бумажные полупроводники становятся слишком мало проводящими. Лакировку стекла можно возобновить самому, если она сходит. Лучше всё смыть спиртом, затем взять довольно жидкий раствор шеллака в спирте, нагреть стекло довольно сильно, держа его высоко над большой горелкой или над кухонной плитой так, что его только можно держать рукой, не обжигаясь, и намазывать широкой, плоской, мягкой кистью не очень обильно, но равномерно, и стараясь не проводить два раза по одному месту, где лак уже слегка подсох. Намазав, продолжают подогревать, пока спирт весь не испарится и вместо его запаха не станет заметен характерный запах горячего шеллака, и тогда покрывают второй раз (дав стеклу в меру простыть, если оно было сильно нагрето). Шеллак лучше брать беленый, потому что в таком случае неравномерность слоя не так заметна. Надо шеллак этот разбить и налить спиртом, примерно 4 ч. шеллака на 10 ч. спирту по весу. Растворится он сам через несколько дней, но всегда остаётся много нерастворимого, особенно, когда шеллак старый и сам растрескался и крошится. Процедить раствор шеллака трудно; лучше дать ему отстояться и слить прозрачную часть. Можно взять продажную шеллаковую «политуру», но она обыкновенно содержит примесь смол, хуже изолирующих. Политура очень белая обыкновенно приготовляется из сандарака, а шеллаковая довольно сильно желтовата. Покрывать лаком стекло, не подогретое, бесполезно: проводящий слой влажности остаётся под лаком.