Слизни и улитки

Нематоды

Нематоды — это микроскопические черви. Среди них мно­го полезных видов, участвующих в разложении и превращении в гумус растительных остатков. Некоторые паразитируют на вредных гусеницах, например, на гусеницах подгрызающей со­вки, а некоторые виды нематод повреждают растения. Наибо­лее распространена (чаще всего — в теплицах) галловая нема­тода, которая поселяется на корнях огурцов, томатов, тыквы, моркови, салата, свеклы, укропа. У зараженных растений на корнях образуются многочисленные вздутия — галлы, которые нарушают нормальную жизнедеятельность корней. Растения за­медляют рост, а при сильном заражении погибают. Яйца и ли­чинки галловой нематоды зимуют в почве. Личинки проникают внутрь корня и там проходит весь их жизненный цикл. Самки очень плодовиты, откладывают до 2500 яиц. За сезон развива­ется до 5-7 поколений. Наиболее благоприятная для развития температура 20-30 °С.

В органическом земледелии нематода не представляет очень большой проблемы, так как удобрение компостом не способ­ствует ее распространению и, кроме того, сильные активно ра­стущие растения успешно противостоят повреждающему дей­ствию нематод.

Опыты английского исследователя Даддингтона показали, что на разлагающихся растительных остатках и в навозе на со­ломенной подстилке развиваются микроскопические грибы, которые являются злейшими врагами нематод, образно говоря, они «съедают их живьем». При этом они не наносят вреда ни­кому, кроме нематод. Эти грибы развиваются в компосте луч­ше, чем в навозе, именно поэтому в органическом земледелии лучшим средством борьбы с нематодами считают компост из растительных остатков или мульчу из растений.

Уничтожить нематоды невозможно, можно только научиться жить с ними. Для этого надо выбирать устойчивые к нематодам сорта, чередовать чувствительные виды растений с устойчивы­ми, использовать смешанные посадки. Нематоды не любят бар­хатцы (вид — бархатцы прямостоячие Tagetes erecta или Tagetes patula), рожь и другие зерновые, люцерну, кукурузу, а также куль­туры из семейства капусты. Способ борьбы с нематодой, называ­емый соляризацией почвы, заключается в том, что готовую к по­севу и увлажненную почву покрывают прозрачной полиэтилено­вой пленкой и оставляют на месяц. Под пленкой под действием солнечного тепла развивается такая высокая температура, что все нематоды в верхнем слое почвы погибают. Пленку снимают и сразу высаживают растения (без перекопки).

От нематод очень сильно страдают петрушка и свекла. Перед посевом этих культур на зараженных участках рекомендуют вы­севать ловчие растения, с помощью которых можно уменьшить число нематод. На садовых участках в качестве такого ловчего ра­стения наиболее часто используют яровой рапс. Через 4 недели после посева рапс выдергивают и сжигают вместе с накопившими­ся в его корнях нематодами. Затем высевают основную культуру.

Полезно знать, что нематоды очень не любят каолин и бен­тонит. Если перед посевом внести эти минералы в верхний слой почвы, то нематоды уйдут оттуда.

Здесь нам хочется полностью привести рассказ органическо­го садовода Марии-Луизы Кройтер, ничего к нему не прибавляя. В нем нашла полное отражение психология органического садо­вода с его добрым и любовным отношением ко всему живому. Автор этого рассказа производит впечатление человека, в душе которого царят мир и покой. Это то, к чему приводят работа и жизнь в полном согласии с природой.

«Учитесь побеждать без войны

Когда утром садовод видит на своих грядках одни голые сте­бельки там, где вчера еще поднимались крепкие всходы салата или кольраби, он часто теряет всякое чувство юмора. Там, где улитки каждую ночь уничтожают мечту о цветущем саде, может легко пошатнуться вера в биологические меры борьбы. Однако система органического земледелия требует, чтобы в сердце са­довода царил мир.

Для начала спокойно и не торопясь уясните себе, что вино­ваты не улитки, а вы сами. Они только использовали свой шанс и сильно размножились там, где вы создали для них подходя­щие условия. Эти ползающие создания не отвечают за экологи­ческую организацию сада. Это вы сами позаботились о том, чтобы дверь в ваш огород была для них широко открыта, изгнав их естественных врагов — жаб, ежей, веретениц и других и оставшись их единственным врагом на всей площади сада. Что же теперь обвинять улиток, что они сытно едят в тишине и по­кое? Вместо этого сделайте их жизнь немного труднее. Прежде всего хорошо изучите их повадки.

Весенние мероприятия против улиток. Старые улитки, молодые особи осеннего помета и яйца зимуют в земле. Так как улитка не имеет никаких органов, с помощью которых она мо­жет вырыть отверстие в почве, то на зимнее время и на время откладки яиц она ищет подходящие трещины и углубления в почве. Если вы при весенней обработке грядок позаботитесь о том, чтобы их поверхность сделалась мелкокомковатой и вы­равненной граблями, то улитка лишится своих естественных убежищ. Каждое открытое место на грядке надо почаще воро­шить граблями, тогда улитки будут выползать на поверхность и погибать от весенних ночных заморозков. Особенно чувстви­тельны к морозам молодые улитки.

Осторожно с мулъчой. Всаду, зараженном улитками, надо очень осторожно применять мульчирование. Прежде всего там, где почва глинистая и очень влажная, мульча создает для них райские условия жизни. Лучше отказаться от всякого покрытия почвы, пока ситуация остается напряженной. Постоянные лег­кие рыхления между растениями будут способствовать сниже­нию влажности почвы. Одновременно это создает для улиток постоянное беспокойство.

Вообще все мульчирующие материалы вы должны распре­делять возможно более тонким слоем и часто обновлять. Тогда вы уничтожите возможность образования под этим покрытием сырых и темных прибежищ для улиток. Самый безопасный мате­риал для мульчирования — сухие и колкие стебли, которые улит­ки с их влажными и мягкими телами совершенно не выносят. К ним относятся солома, древесная кора, древесные отходы, иглы хвойных.

Поливайте очень скупо. Поскольку влага — это важнейший жизненный элемент для улиток, будьте особенно осторожны с по­ливом. В дождливые периоды улитки процветают. Небесные шлю­зы никто не может закрыть, но поливы находятся полностью в ва­ших руках: или вы их приманите хорошим поливом, или обведете вокруг пальца. Никогда не поливайте всю грядку. Струю воды на­правляйте точно в зону корней каждого растения. Молодые посад­ки не стоит поливать сплошь из лейки, а следует осторожно лить воду в междурядья. Почва на поверхности должна быть сухой!

Если вы в жаркое летнее время пользуетесь дождевальной установкой, то включайте ее в ранние утренние часы, пока сол­нце еще не жаркое. Тогда в течение дня поверхность почвы вы­сохнет. Тот, кто включает дождевальную установку в конце дня или вечером, создает наилучшие условия для ночной жизни ули­ток, когда они выходят на поверхность.

Будьте внимательны при посеве и посадке. Улитки осо­бенно любят молодую, сочную зелень. По мере того как расте­ния становятся больше и их листья грубеют, уменьшается опас­ность полного поедания их улитками. Позаботьтесь о том, что­бы создать все условия для быстрого роста всходов. Сейте только в теплую, хорошо подготовленную почву. Растения с замедленным прорастанием из-за неблагоприятных погодных условий становятся жертвами прожорливых улиток.

Баррикады и ловушки. Противоулиточная преграда стано­вится, как правило, непреодолимым препятствием (имеется в виду преграда типа металлического уголка, верхний край которого на­висает над землей с наружной стороны; такой оградой окружают грядки с овощами). Внутри этой ограды улиток можно собирать руками или в пивные ловушки. Можно испробовать другие виды преград. Общее правило: чем шире и толще слой преграждаю­щего материала, тем труднее для улиток преодолеть его. Для этих целей годятся: грубозернистый песок, опилки, еловые иглы, ячменная мякина. Каменная крошка и известь представляют толь­ко относительную защиту, особенно ненадежны они в дождли­вую погоду. Преграда, защищая сад от улиток, должна идти сра­зу вдоль забора или окружать только огород.

В саду, где улитки уже расплодились в больших количествах, регулярный ручной сбор все еще остается главным методом снижения их численности. Этот труд можно облегчить с помо­щью ловушек. Под большими листьями ревеня, влажными меш­ками или настилом из досок улитки прячутся с наступлением дня. В этих укрытиях вы можете собирать их в больших количествах.

Рис. 14. Противоулиточная преграда

Немного мира. Улитки, как и всякое существо на земле, име­ют свое предназначение и, следовательно, право на жизнь. По­старайтесь жить в мире с ними, принимая только меры, чтобы они не очень сильно размножились. Создавайте условия для жиз­ни их естественных врагов: ежей, землероек, кротов, жаб, вере­тениц, ящериц, жужелиц. Черные дрозды, дрозды-поползни и даже личинки светлячков охотятся за улитками.

Если вы создадите в своем саду естественное равновесие, то тогда и в дождливую погоду сможете спокойно наблюдать, как большая улитка с поднятыми рожками медленно переползает сырую дорожку. Тогда, может быть, эта улитка даже покажется вам красивой».

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР

Когда речь идет о болезнях растений, то здесь более четко, чем в отношении вредителей, выступает то, что болезни пора­жают главным образом ослабленные растения. Здоровые рас­тения имеют множество механизмов устойчивости против инфекции. Во-первых, все органы растений покрыты плотным защитным слоем клеток (эпидермисом), который иногда усилен восковым налетом, а иногда — волосками, представляющими мощный механический барьер на пути проникновения инфекции bq внутренние, более нежные ткани. Во-вторых, многие расте­ния выделяют летучие защитные вещества —фитонциды, гибель­но действующие на ряд болезнетворных микроорганизмов. Фи­тонциды создают вокруг растений защитное облако — еще одну преграду для проникновения инфекции. Если же микроорганиз­мам удалось проникнуть внутрь растения, а это особенно хоро­шо удается им, если во внешнем слое имеются ранки и трещины, то в действие вступают внутренние силы защиты. В клетках рас­тений вырабатываются вещества, которые убивают проникшие микроорганизмы. Эта способность вырабатывать токсичные для болезнетворных микроорганизмов вещества у разных видов и сортов растений выражена в разной степени и специфична по отношению к разным видам инфекции. Она определяет то свой­ство, которое мы называем устойчивостью растений к данному заболеванию. При селекции новых сортов садово-огородных куль­тур обязательно проводится отбор по признаку устойчивости к наиболее распространенным болезням.

Многие возбудители болезней растений находятся в почве, и заражение может происходить через почву. В здоровой почве присутствуют и другие виды микроорганизмов, являющиеся ес­тественными врагами болезнетворных бактерий и не дающие им сильно размножаться.

Виновником распространения болезней в саду обычно явля­ется сам садовод, который что-то не учел, что-то сделал не так, и в результате его растения стали менее устойчивыми к инфек­ции, не способными защититься от нее. Исключением являют­ся неблагоприятные погодные условия, с которыми садовод ни­чего сделать не может.

Большинство болезней растений вызывают паразитические грибы. Тело гриба, или грибница, состоит из тесно переплетен­ных нитей-гифов, на которых в процессе развития образуются органы спороношения, содержащие в себе множество мелких, как пылинки, спор. Споры легко разносятся ветром, распро­страняя инфекцию далеко вокруг очага ее возникновения. Каж­дая такая спора является родоначальницей нового гриба. Чтобы спора проросла и дала начало новой грибнице, ей необходимо попасть в каплю воды. Вот почему дождливая погода или полив растений по листьям способствует распространению грибных за­болеваний. Гифы растут сначала на поверхности растения, но если им удается проникнуть внутрь через какое-нибудь повреждение покровной ткани, то там они, обеспеченные питанием и влагой, быстро разрастаются и заполняют все внутреннее пространство, вызывая гибель зараженного органа. Этим объясняется, почему поврежденные вредителями растения и, особенно, плоды так быс­тро загнивают: вредитель прогрызает покровную ткань и тем са­мым открывает свободный вход для инфекции. Особенно хорошо это видно на плодах, поврежденных плодожоркой.

При избытке легкодоступного растворимого азота растения сильно разрастаются. Листья становятся сочными, мясистыми, но с тонкой кожицей, которая не может служить хорошей за­щитой от проникновения гриба.

Бактериальные болезни поражают обычно очень ослаблен­ные растения и чаще всего проявляются в форме завядания в результате закупорки водопроводящих сосудов в стебле,

Вирусные и микоплазменные болезни. Возбудители микоплазменных болезней — очень мелкие одноклеточные организ­мы, по строению отличающиеся от вирусов, а по признакам вызываемых ими заболеваний очень с вирусами сходные, полу­чили широкое распространение только в последние десятиле­тия. Они переносятся чаще всего сосущими насекомыми —тля­ми и клещами. Главное проявление вирусных болезней — обес­цвеченные полосы и пятна на листьях (мозаики), искривление и скручивание стеблей, появление многочисленной тонкой по­росли вместо одного главного стебля (ведьмина метла).

Кроме болезней, вызванных инфекцией, существуют так на­зываемые болезни недостаточности, связанные с нехваткой ка­кого-либо питательного элемента, а в более редких случаях — с избытком питания. Закручивание листьев вниз — признак пе­рекармливания; слабый рост и светлая окраска — признаки го­лодания. Кроме того, есть признаки, характеризующие недо­статок того или иного элемента. Они более или менее типичны для всех видов растений. На недостаток азота обычно указыва­ет пожелтение листьев, недостаток фосфора — пурпурная окраска нижней стороны листьев, недостаток калия — края ли­стьев буреют, недостаток магния — желтеет листовая пластин­ка между жилками. Болезни недостаточности можно устранить, подкормив растения жидким удобрением, которое содержит питательные элементы в легкодоступной форме.

О способах защиты от грибных и прочих болезней будет подробнее рассказано в разделе, посвященном отдельным куль­турам.