ДВОЙНОЕ ВСКАПЫВАНИЕ

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Когда вы узнали о своей почве все, что вы можете узнать, вы переходите к ее освоению. Все опытные садоводы в один голос говорят, что не надо пытаться освоить сразу всю площадь сада. Лучше освоить такой участок, который вам по силам хорошо об­работать. Это гораздо разумнее, чем вскопать сразу весь сад и потом выбиваться из сил в борьбе с сорняками или беспомощно смотреть, как ваши овощи постепенно теряются в зарослях пы­рея или осота. Буйное разрастание сорняков неминуемо на зано­во осваиваемом участке, иногда это сопровождается массовым распространением почвенных вредителей. Перекопка выводит из состояния покоя массу покоящихся семян сорняков, неисчерпае­мый запас которых имеется в каждой почве. Лучше всего раз­бить сад на 4 участка и в течение четырех лет осваивать их один за другим. Освоение лучше начинать с осени.

Сначала намечают границы осваиваемого участка. Если вам достался кусок целины, то необходимо скосить траву и удалить дернину с намеченной для освоения площади. Дернину снима­ют небольшими пластами толщиной 2-3 см. Затем ее можно измельчить и заделать поглубже в почву или сложить из этих пластов штабель, где она будет постепенно разлагаться. На шта­белях из дернины прекрасно растут тыквы. Когда складывают штабель из дернины, то пласты укладывают трава к траве, кор­ни к корням. Пластами дернины можно обложить компостную кучу, но только так, чтобы корни были наружу и чтобы дернина не прижилась и не начала расти.

Если вам досталась бывшая пашня, то надо удалить и вы­дернуть с корнями все сорняки. Затем можно вскопать весь на­меченный участок. Практика показала, что огородные культу­ры лучше выращивать на постоянных грядках. В этом случае вы ходите только по постоянным дорожкам, никогда не стано­вясь ногами на грядку. А это очень важно, так как позволяет поддерживать почву на грядках в рыхлом состоянии. Кроме того, вы сокращаете размер культивируемой площади, потому что при сплошном рядовом посеве приходится делать большие рас­стояния между рядами, чтобы можно было по ним пройти во время прореживания, прополки и других необходимых работ. На грядке можно значительно уменьшить расстояние между рядами, так как во время всех работ вы будете стоять не на гряд­ке, а на дорожке. Глубокий слой хорошо окультуренной плодо­родной почвы на грядке позволяет более интенсивно использо­вать ее поверхность и более тесно размещать растения. А садо­воду это облегчает работу, так как все его заботы и все его удобрения сосредоточены на меньшей площади. Урожай при этом он собирает не меньший, а может и больший, чем при сплошном рядовом способе посева. На почвах с высокими грун­товыми водами грядка — единственный возможный способ об­работки земли, так как позволяет поднять корнеобитаемую зону над уровнем грунтовых вод. Размер грядок определяется таким образом: ширина должна быть такой, чтобы с каждой стороны грядки можно было рукой дотянуться до ее середины, это при­близительно 1,2 м, длина — желательно не больше 10 шагов. Располагать грядки на ровной поверхности лучше с севера на юг, а на склонах — поперек склона. Но в засушливых условиях и на легких песчаных почвах приподнятые грядки делать не ре­комендуется, их можно даже слегка углубить в почву. Такой способ помогает лучше сохранять влагу в почве, предохраняет ее от перегрева и уменьшает испарение воды с поверхности. Но дорожки между грядками должны быть свободны от сорня­ков, особенно таких злостных, как пырей.

Теперь мы расскажем о процедуре закладки высоких грядок, которая называется двойным вскапыванием. Она довольно тру­доемка, и поэтому ее можно рекомендовать для небольших садов. Этот способ особенно эффективен на уплотненных по­чвах, нуждающихся в коренном улучшении.

Перекопку следует проводить, когда почва находится в со­стоянии не очень сухом, но и не переувлажненном, можно ска­зать, в состоянии средней влажности. На поверхности намеча­ют контур грядки. Затем, начиная с торца, поперек грядки вы­капывают траншею шириной около 60 см и глубиной на штык лопаты. Глубина вскапывания определяется глубиной плодород­ного слоя. Вскапывание не должно затрагивать подстилающую бесплодную породу. Удаленный верхний слой складывают в сто­роне или нагружают на тележку. Он понадобится потом. Вилы или лопату втыкают в дно траншеи и раскачивают взад и впе­ред, с тем чтобы улучшить дренаж и аэрацию в подстилающей породе до глубины приблизительно 60 см от поверхности по­чвы. Затем рядом начинают копать следующую траншею и вы­нутым из нее верхним слоем засыпают первую траншею. Дно второй траншеи также разрыхляют. Так по всей длине грядки выкапывают одну траншею за другой. Последнюю траншею за­сыпают верхним слоем, вынутым из первой траншеи. На вско­панную таким образом грядку нельзя становиться ногами, она должна оставаться рыхлой и приподнятой над окружающей почвой. При этом следует обратить внимание на то, чтобы при перекопке верхнего слоя из него были удалены все камни, все корневища сорняков и все личинки вредителей. Некоторые пред­почитают одновременно с перекопкой вносить в почву и пере­мешивать с ней органические удобрения. Другие считают, что все удобрения следует вносить на поверхность грядок и граб­лями заделывать в верхний слой почвы. Почва грядок должна быть высокоплодородной, так как ей предстоит кормить боль­шое количество растений.

Можно посоветовать еще следующий прием: прежде чем засыпать очередную траншею верхним слоем, набросайте на ее дно хворост и сухую траву или грубые толстые стебли сорня­ков. Хворост улучшит аэрацию нижних слоев почвы, трава и сорняки, разложившись к следующей весне, пополнят запасы гумуса, а все вместе позволит также увеличить высоту грядок и, следовательно, толщину корнеобитаемого слоя.

Если почва на вашем участке совсем уж плохая или у вас нет желания заниматься трудоемкой работой, можно сделать насыпные грядки, сколотив для них дощатый остов и заполнив

Рис. 6. Двойное вскапывание (по С. Огдену)

его завезенной плодородной землей. Однако и в этом случае рекомендуется предварительно разрыхлить дно такой грядки. Если почва тяжелая и плохо пропускает воду, то рекоменду­ется удалить верхний слой до глубины 30-60 см и засыпать дно грядки слоем песка или гравия и сверху засыпать почвой. Это способствует улучшению дренажа.

ОСВОЕНИЕ БЕДНЫХ И БОЛОТНЫХ ПОЧВ

Если вы хотите освоить сразу большой участок малоплодо­родной почвы, можно предложить другой вариант. В идеаль­ном случае вы начинаете готовить почву за год до разбивки на ней сада. Эту работу лучше всего делать осенью. Сначала уда­ляют все камни, скашивают траву, выдергивают сорняки, а на закустаренных участках выкорчевывают кустарники. Дернину снимают и компостируют или размельчают лопатой и закапы­вают. Затем участок вскапывают или перепахивают, разрыхляя подпочву, но не выворачивая ее на поверхность. Наблюдения показали, что ручная перекопка дает лучший результат, чем механическая обработка. Тяжелую почву оставляют на зиму грубовскопанной, чтобы под действием мороза и снега крупные глыбы глины растрескались и распались на мелкие отдельнос­ти. Некоторые органические садоводы советуют разбросать по поверхности навоз. Он образует как бы одеяло, защищая почву от глубокого промерзания и способствуя сохранению червей в поверх­ностном слое. Рекомендуемая доза навоза — 1,5 м³ на 100 м² поверхности (или 16 ведер на 10 м²). Весной навоз заделывают в почву и поверхность тщательно разравнивают граблями. Если нет возможности начать осенью, то все эти мероприятия про­водят весной, как только земля будет готова.

Первая культура на вновь освоенных почвах — это обычно картофель. Однако вновь осваиваемая луговая почва часто бы­вает сильно заражена проволочником. И если это так, то клуб­ни могут быть сильно повреждены вредителем. Старый, испы­танный прием борьбы с ним — посев горчицы. Когда она начи­нает цвести, ее скашивают и заделывают в почву.

Если на вашем участке малоплодородная и уплотненная почва, то лучше не торопиться и в первый год заняться улучше­нием почвы. Вы будете вознаграждены хорошим урожаем сле­дующего года. С этой целью весь участок в первый год засева­ют покровной культурой, выполняющей роль зеленого удобре­ния. Ее назначение — разрыхлить почву, обогатить ее органическим веществом и подавить сорняки. В качестве по­кровной культуры чаще всего используют злаково-бобовую смесь, которую высевают достаточно плотно. В смесь должны входить виды растений, отличающиеся быстрым начальным ростом. Об этом подробнее будет сказано в разделе, посвящен­ном зеленому удобрению. Раза два-три за лето перед началом цветения бобовых покровную культуру скашивают и заделыва­ют в почву. Поверхность разравнивают граблями и сразу же делают новый посев. Главная задача этого лета — постоянно держать почву покрытой растениями. Молодые нежные ткани быстро разлагаются в почве и стимулируют активность почвен­ных организмов. Это и есть тот прием, который можно назвать «кормлением» почвы. Зеленое удобрение способствует размно­жению и активизации почвенных организмов, создающих пло­дородие почвы.

На более плодородных почвах на новом участке в качестве зеленого удобрения можно использовать горчицу и рапс. На подготовленной почве делают плотный посев этих культур и, когда растения достигнут высоты 20-25 см, скашивают и подвядшую траву заделывают в почву. После этого сразу же про­изводят новый посев, и так 2-3 раза за лето. Такая подготовка подавляет сорняки и даже пырей.

Похожий метод применяют при освоении торфяно-болотных почв с мощной дерниной или мощным слоем слаборазложившегося торфа. Его называют методом «первичного парования почв» (здесь мы не будем касаться вопросов осушения и дрена­жа). В середине лета производят вспашку с оборотом пласта или вскапывают участок на глубину 30 см. Одновременно вно­сят фосфорные удобрения, известь (лучше — доломит, так как торфяные почвы бедны магнием) и органические удобрения, перемешивая их со всей массой пахотного слоя. Поверхность рыхлят и разравнивают граблями. Через месяц повторяют пе­рекопку и поверхностное рыхление. За это время дернина от­мирает и разлагается. Через месяц — снова перекопка. Если толщина слоя торфа меньше 20 см, то при вскапывании или вспашке вовлекают в обработку подстилающий слой на глуби­ну 3-5 см и смешивают его с торфом для увеличения содержа­ния минеральной части. На почвах с мощным торфяным слоем для улучшения водного и теплового режима рекомендуют при окультуривании вносить минеральный грунт (песок или глину) не менее 0,2 м³/10 м².

Торфяно-болотные почвы очень разнообразны по своим свой­ствам, происхождению и сложению, и нет возможности перечис­лить все варианты обработки. И поэтому мы опишем только ко­нечную цель, которая должна быть достигнута при освоении этих почв: усиление биологической активности в верхнем слое почвы, которое достигается за счет его рыхления и перемешивания, вне­сения минеральных и органических удобрений и, конечно же, улучшения дренажа. Это приводит к улучшению водного и воз­душного режима и развитию аэробных (с доступом воздуха) про­цессов разложения дернины или слаборазложившегося торфа. После такой обработки на торфяных почвах в первый год реко­мендуется высевать предварительные культуры. На севере и се­веро-западе Нечерноземной зоны ими могут быть овес, вика с овсом, горох с овсом, озимая рожь, корнеплоды, даже капуста. В южных районах — вика, овес, картофель. Без предваритель­ной культуры можно обойтись в том случае, когда верхний слой состоит из хорошо разложившегося торфа. После осушения и окультуривания существует опасность очень быстрого разложе­ния торфа. Эта опасность особенно велика там, где под торфом залегает песок. В таком случае рекомендуется в качестве пред­варительной культуры высевать клеверно-злаковую смесь.

В период освоения малоплодородных почв, страдающих не­достатком элементов минерального питания, внесение мине­ральных удобрений создает условия для роста растений, то есть как бы запускает процесс наращивания почвенного плодородия, невозможный без хорошо развитых растений, обогащающих по­чву органическим веществом своих отмирающих корней. Если после четырех лет освоения вам удастся создать высокоплодо­родную почву, то вам уже не понадобятся ни минеральные удоб­рения, ни известкование. На такой почве хорошо растут все куль­туры, независимо от их потребности в минеральных элементах питания и предпочитаемой ими кислотности. Органические са­доводы утверждают, что окультурить можно любую почву, за исключением двух случаев: если на поверхности застаивается вода и если тонкий слой почвы подстилается каменистым грун­том.

Ниже мы приводим табл. 2 со средними нормами минераль­ных удобрений, которые можно рекомендовать для внесения в первый год освоения. Поскольку в разных рекомендациях эти нормы не совпадают, приводим два варианта.

Таблица 2 Средние нормы внесения минеральных удобрений (кг/10 м²) (допускается только в самом начале освоения малоплодородных земель)

 

 

	«Справочник	«Советы
Удобрения	садовода-любителя»	огородникам»
(Мухин В. Д. и др.,	(Ганичкина О. А.,
	1988 г.)	1988 г.)
Нитроаммофоска	0,4-0,5	0,3-0,4
Нитрофоска	0,4-0,6	0,5-0,6
Хлористый калий	0,14-0,5	—
Суперфосфат:
простой	0,24-0,9	—
двойной	—	0,5-1,0
Фосфоритная мука	0,15-0,25	—
Древесная зола	0,1-1,2	0,5-2,0

Все эти удобрения, за исключением фосфоритной муки, хо­рошо растворимы и поэтому действуют быстро, но не долго — в течение одного сезона. Фосфоритная мука плохо растворяет­ся, фосфор из нее высвобождается медленно, в течение длитель­ного времени.