Вопрос № 44. Подготовка растений к зиме. Защита растений в зимний период.

Вопрос № 43. Особенности ухода и содержания гравийного сада и альпинария.

Вопрос № 42. Особенности ухода и содержания садов на крыше.

Вопрос № 41. Особенности ухода и содержания водного сада.

Обрезка

Удобрения

Лучшими предшественниками для крыжовника являются бобовые и овощные культуры, под которые были внесены органические удобрения. Дополнением органических удобрений для крыжовника служат минеральные азотные, фосфорные и калийные удобрения, которые необходимо вносить ежегодно, начиная с момента посадки крыжовника. Если фосфорные и калийные удобрения крыжовника были в достаточном количестве внесены перед закладкой плантации крыжовника, то в первые два-три года после посадки можно вносить только азотные удобрения для крыжовника.

Слабые основания ветвей обрезают, оставив нижнюю часть побега длиной 15—20 см. Из недоразвитых слабых побегов в 1-й год жизни развиваются слабые боковые веточки, дающие низкий урожай, В дальнейшем только после их укрепления посредством правильной обрезки, хорошей обработки почвы и обильного удобрения такие кусты могут стать высокоурожайными. Учитывая это, на 2-й год весной прошлогодние побеги укорачивают на 1/4 или 1/3 длины. На 2-й и 3-й годы жизни вырезают все слабые, искривленные, больные, пораженные вредителями и болезнями ветви. Примерно с 4—5-го года у сортов с хорошей побегопроизводительной способностью и недолговечными плодушками и с 5—6-го с более долговечными плодушками укорачивают окончание (осевую часть) стареющих ветвей до ближайшего бокового разветвления, сохранившего более сильные приросты. У крыжовника нарастание ветвей в длину заканчивается уже на 2—3-й год, и сильные приросты переходят на боковые разветвления 1-го и 2-го порядков ветвления.
Обрезать концы ветвей следует удалением наиболее старых плодушек, несущих немногочисленные мелкие ягоды.Такое легкое омолаживание, регулируя урожай, увеличивает приросты и удлиняет продуктивный период ветви. В дальнейшем кусты обрезают ежегодно или не реже чем через 2 года.

Водный сад – это комплекс растительности, водоёма и различных архитектурных форм. Важно, чтобы он имел доступ с нескольких сторон. Это облегчает уход и позволяет любоваться им из различных уголков сада или помещения.

В водном, как и в обычном саду, большую роль играют растения. При создании водного сада нужно учесть, что большая часть растений, наполняющих его, не просто декоративные, они выполняют и различные функции: наполняют воду кислородом и очищают ее, предоставляют кров и пищу рыбам животным и микроорганизмам. Поэтому при подборе растений необходимо учитывать их биологические свойства и совместимость. (На всякий случай, вдруг спросят… В зависимости от зоны произрастания растения делятся на пять групп:
Первая – глубоководные растения, глубина укоренения которых 0,4 – 1,2 метра (кувшинка). Вторая группа – растения, плавающие на поверхности водоема (водокрас, телорез). Третья – растения зоны мелководья, живущие на глубине 0,2 – 0,4 метра (камыш, ирис водяной). Четвертая – растения прибрежной мелководной зоны, глубина корневой системы 0,2 – 0,3 метра (аир, ирис болотный, незабудка, осока, пушица, рогоз, камыш, стрелолист, ежеголовник, белокрыльник). Пятая – болотные растения: различные виды лилейника, папоротника, бадана, хосты, ирис сибирский, астильба и др.)

Водные сады большой площади чаще всего сооружают с использованием гидроизолирующей пленки или в бетонной ложе. Второй способ более дорогостоящий и трудоемкий, и в этом случае даже при большом желании поменять местоположение водного сада будет сложно. При устройстве бетонного ложа рекомендуется хотя бы одну из стенок сделать не строго вертикальной, а пологой, в ином случае зимой его может разорвать замерзшая вода, и могут погибнуть случайно упавшие в воду животные. У обладателей "пленочного" пруда - свои особенности. Пленка легко повреждается, а в первое время после сооружения "пленочного" водоема его края могут выглядеть не слишком привлекательно. Их чаще всего декорируют с помощью гравийной отсыпки или дерна, закрепленного на специальной сетке. В пруду, который примыкает к газону, плавный переход от воды к суше можно обеспечить, используя мхи. В зависимости от выбранного типа растений важно правильно подобрать субстрат, а заполнять пруд только чистым гравием и песком - ведь в значительной степени именно от этого будут зависеть чистота и качество воды.

Водный сад нуждается в регулярном и сезонном уходе. Просыпается водоем после зимы в апреле – мае. Не временя, высаживают водные растения и делят взрослые кусты, живущие в прудах. После укоренения растений, примерно через месяц в водоем можно запускать рыб. В начале лета вас ждет борьба с разрастающимися водорослями. В течение лета, в связи с интенсивным испарением, в водоем необходимо регулярно доливать воду. Постоянно необходимо собирать и удалять из пруда опадающую листву. Осенью забираются «на зимовку» неморозостойкие растения, удаляются увядающие части растений, из небольших водоемов полностью сливается вода.

(Для справки. Существует два вида озеленения городских крыш: интенсивное — условно можно назвать его «садом на крыше», и экстенсивное, при котором крыши покрываются относительно тонким слоем почвы, в который высаживается низкорослая растительность, не требующая специального ухода. Экстенсивные «зеленые крыши» практически автономны, и как следствие крайне незатратны в эксплуатации).

Посадку деревьев и кустарников в садах на крышах производят лишь весной, так как саженцы, выкопанные и посаженные осенью, плохо переносят зиму. Лучшее время посадки — апрель. Растительный грунт или субстрат должен быть заготовлен заранее и уложен на фильтрующий слой, с тем, чтобы его частицы не просыпались в слой дренажа. Хвойные породы лучше переносят более раннее время посадок (март - начало апреля).

Для садов на крышах используют преимущественно саженцы деревьев в возрасте 6—7 лет без кома и высаживают их в приготовленные в почвенном субстрате лунки размером 0,5x0,5 м. При посадке корневую шейку дерева или кустарника несколько заглубляют, а грунт тщательно уплотняют. Дерево привязывают к колу, вначале временно, чтобы оно оседало вместе с почвой, а затем постоянно. После посадки растения обильно поливают. Землю, осевшую после полива, на следующий день подсыпают и поливают снова.

Кустарники высаживают без кома в возрасте 2 — 3 лет, применяя такие же приемы посадки. Чтобы лучше прижились стелющиеся и вьющиеся кустарники, им сразу же после посадки задают необходимое направление развития, закрепляя их на опорах и растяжках. (Для посадки на искусственных основаниях лучше использовать растения, заранее выращенные в контейнерах из полиэтилена или в горшках диаметром 15—25 см и высотой 25 см. В условиях ограниченного грунта саженцы создают компактную корневую систему и при пересадке хорошо приживаются. Как правило, при этом также сокращается отпад растений).

При посадке крупных деревьев с хорошо упакованным комом основное внимание уделяется способам и надежности их крепления. В почвенном субстрате они закрепляются с помощью распорок и канатов, выполненных из синтетических волокон. Применяется также сетка из нержавеющей стали с ячейкой 10х 10 см, но можно использовать и крупные камни.

Первые несколько недель после посадки — самые решающие для выживания растений, поскольку закладываются новые корни, и растение преодолевает определенный шок. В это время необходимо растения обильно поливать до насыщения влагой, рыхлить верхний слой почвы и опрыскивать листву. Лиственные деревья после посадки нужно обрезать: это способствует лучшему укоренению. Во время посадки также нередко вносят удобрения.

Важнейшая роль в уходе за растениями на крыше принадлежит поливу. Это объясняется тем, что небольшой объем субстрата в условиях крыши быстро пересыхает. При выращивании растений в контейнерах возможны три способа полива: 1) поверхностный полив из шланга; 2) полив с помощью капиллярного увлажнения от воды, скапливающейся на дне сосуда и подаваемой к корням по трубке; 3) полив от водопроводной сети, совмещающий капиллярное увлажнение с распылением воды по поверхности субстрата. При подаче воды непосредственно к корням растения значительно уменьшаются ее потеря на поверхностное испарение, ком постоянно поддерживается во влажном состоянии и предотвращается вымывание из почвы питательных веществ.

При теплой и сухой погоде полив начинают с середины апреля, при ненастной и холодной весне — в начале мая, а заканчивают в октябре. Рекомендуется поливать растения минимум дважды в неделю, исключая дождливую погоду и в продолжение всего периода вегетации. Растения в очень мелких емкостях могут нуждаться в ежедневном поливе, а в сухую и жаркую погоду — даже дважды в день, утром и вечером.

Необходима, особенно в первое время, регулярная прополка с рыхлением субстрата. В первый год ее приходится проводить до 4—5 раз в сезон, и первый раз через 6— 10 дней после посадки, когда проверяют приживаемость растений, оправляют их, убирают мульчирующий слой, а поверхность грунта рыхлят и поливают. Второй раз обрабатывают субстрат в мае—июне (иногда это приходится делать дважды); следующий раз — в конце июня — начале июля и последний — в конце июля - начале августа. На второй год после закладки сада ранней весной, когда оттает грунт, удаляют опавшую листву, отмершие сорняки и проводят рыхление субстрата. Дальнейшую прополку и рыхление проводят по мере образования корки на поверхности грунта и появления сорняков. В последующие годы такую обработку повторяют 3—4 раза в сезон. Для длительного поддержания влажности и постоянной борьбы с засорением требуется регулярно рыхлить и мульчировать почву, особенно тогда, когда сад мало защищен от сильных ветров.

Уход за деревьями и кустарниками включает также их регулярную обрезку. При обрезке надо учитывать время формирования цветочных почек. Если цветение происходит от почек, заложенных в текущем году, то обрезку таких растений производят в период покоя - поздней осенью или ранней весной, до начала роста. Кустарники с большим количеством тонких и слабых побегов обрезают полностью, как говорят, «сажают на пень», после чего они дают сильную молодую поросль и обильно цветут. Кустарники, у которых цветки развиваются из почек, заложенных в предыдущем году (сирень, форзиция, спирея), нужно обрезать осенью: весной вместе с побегами можно уничтожить и цветочные почки. Вместе с отмершими ветвями у кустарников удаляют засохшие плоды, а с поверхности почвы — опавшую листву. Растения в саду на крыше нужно регулярно прореживать также и для того, чтобы улучшать, совершенствовать отдельные экземпляры.

Одним из важнейших приемов ухода за растениями в садах на крышах становится утепление их на зиму. В защите корневой системы больше всего нуждаются хвойные растения, особенно если они посажены в неглубокие контейнеры. Для укрытия хвойных применяют специальные проволочные каркасы, образующие экраны. К концу осени, если стоит сухая погода, растения нужно сильно пролить, так, чтобы хвоя была пропитана влагой до самых заморозков. Это помогает хвойным деревьям и кустарникам сопротивляться высушиванию в зимнее время. У лиственных деревьев в зимнее время стволы повреждаются от морозобоин и солнечных ожогов, поэтому их обертывают холстом, который весной снимают. Утеплению корней способствуют снежные заносы, но нужно следить за тем, чтобы они не образовывали сугробы, а ветви не обламывались бы под тяжестью снега. В контейнерах для деревьев и кустарников нужно заранее предусмотреть утепление. Если же оно не выполнено, то в начале зимы контейнеры обертывают поролоном и снаружи полиэтиленовой пленкой, чтобы не впиталась влага. Делают это в начале зимы, а в марте утеплитель снимают.

Удобрять растения на крыше следует чаще, чем в наземных условиях, обычно четыре раза в вегетационный сезон. Это объясняется тем, что находящиеся в почве питательные вещества вымываются быстрее, чем на земле, благодаря усиленному поливу, а растительный субстрат не обеспечивает нужного количества минеральных солей. Опадающие листья и ветки не могут заменить удобрения, поскольку образуют ничтожное количество гумуса и питательных веществ. Наилучшие результаты дает внесение жидких удобрений, которые быстро проникают к корням по всей толщине субстрата, а при поливе вода повышает их эффективность.

 

Альпинарий - каменистый сад, участок в ботаническом саду, сквере или парке, создаваемый для выращивания горных (альпийских) растений. Альпинарий после зимовки обычно выглядит не лучшим образом. Долгое время на нее оказывали губительное воздействие самые разные факторы: горка промерзала (причем сильнее, чем остальная почва Вашего сада), ее заметало снегом, а после потепления белый ковер сползал вниз, увлекая за собой камни и недостаточно укоренившиеся цветы, придавливая растения у основания.

Особенное внимание обратите на погибшие растения: мало того, что их придется заменить, обязательно постарайтесь найти причины их гибели. Это может быть недостаток снега, обилие воды, растения могло завалить камнями, засыпать грунтом и т.д. Основные причины гибели растений после зимовки - это вымерзание, выпирание, выпревание и вымокание. Вымерзание – это самая частая причина гибели теплолюбивых растений. Случается это преимущественно бесснежной или ветреной зимой, когда снег с альпийской горки просто-напросто сдувает. При вымерзании у растений страдает верхняя часть, расположенная над землей. С осени тщательней укройте растения и позаботьтесь о том, чтобы альпинарий был как следует занесен снегом, для чего рекомендуем установить вокруг горки щиты. Они защитят растения от ветра и позволят накапливать снег.

С выпреванием чаще всего сталкиваются чрезмерно заботливые хозяева, которые стараются потеплее укутать на зиму любимый альпинарий или долго не снимают укрывной материал, несмотря на теплую погоду. В итоге растениям элементарно не хватает воздуха под плотным «одеялом», и они задыхаются. От выбора укрытия тоже многое зависит: опилки, навоз, солома особенно плохо слеживаются и гниют. С таким укрытием наиболее велика вероятность увидеть альпинарий весной не в самом лучшем виде. Укрытие из полиэтиленовой пленки требует пристального внимания: в солнечную погоду под ней становится жарко и душно – создаются все условия для выпревания. Поэтому ранней весной стоит приоткрыть пленку с боков и устроить сеанс проветривания.

Еще одна причина гибели растений – вымокание. Оно возникает ранней весной при интенсивном таянии снега. Это тот случай, когда талая вода бывает не во благо. Страдают от обилия влаги в основном альпинарии на плоскости и нижние террасы альпийских горок. Вымокание чаще всего повреждает крупные луковичные растения, так как их сажают на достаточно большую глубину. Пережить «мокрый» период весны позволит система оттока талых вод, ее особенно полезно устраивать на глинистых почвах. Таким образом, вода не будет застаиваться и вредить растениям.

Чередование заморозков и оттепелей может привести к выпиранию: растение выглядит так, будто его слегка вытянули из почвы. Вода в верхнем слое земли во время заморозков превращается в лед, расширяется и слегка выталкивает растение, которое в оттепель так и остается чуть приподнятым. Страдают от выпирания плохо укоренившиеся растения (это бывает в случае, если их посадили слишком поздно). Практически не бывает этого недуга, если почва богата грубыми примесями. Чем мельче частицы, составляющие структуру земли, тем больше вероятность выпирания.

Альпинарий летом. С одной стороны в теплое время года он начинает цвести, а с другой – постоянные перепады температуры, дожди и палящее солнце могут погубить растения. По сравнению с клумбами и грядками условия жизни цветов на альпийской горке просто экстремальные: камни быстро и сильно нагреваются на солнце, ночью они также быстро отдают накопленное тепло, а в заморозки снижение температуры альпинарий чувствует особенно остро.

Микроклимат горки трудно назвать мягким и комфортным для растений. В солнечную погоду влага не задерживается на небольших участках земли и уходит вниз сквозь дренаж. Потому, высаживая растения, позаботьтесь о том, чтобы влаголюбивые питомцы разместились ближе к основанию. На вершине самое место для молодила или седума, которые признаются одними из самых устойчивых к засухе растений.

Летние каверзы засухой не ограничиваются. Навредить горке может дождь, так как камни воду не впитывают, а только направляют ее вниз. В результате на верхних частях грунт вымывается, растения остаются без питательной среды. Исправить ситуацию можно с помощью мульчирующих материалов – они задержат влагу и не позволят воде увести за собой почву. Стоит отметить, что нередко вода вымывает из грунта и минеральные вещества. Предупредить «голодание» растений можно, если заранее рассыпать по горке немного удобрений.

Если среди камней Вашего альпинария много гранитных глыб, будьте особенно внимательны. Крошечные кварцевые кристаллики в солнечные дни работают как миниатюрные зеркальца – отражают свет. Дырочек в листве они «насверлить» не должны, но освещенность растений увеличится. И если Ваш альпинарий не расположен в тени, о высадке тенелюбивых растений придется забыть.

Хозяевами альпийской горки часто чувствуют себя многочисленные животные и насекомые. Кротов, полевок и землероек привлекает особенный микроклимат альпинария и ощущение безопасности, которое дает каменная насыпь. Избавиться от кротов можно с помощью капканов, которые требуется установить в свежевырытой галерее в двух направлениях. Для борьбы с мышами используйте отравленные приманки. Из диких обитателей альпинария самыми безобидными считаются ящерицы и лягушки. Квакающие создания помогут в борьбе со слизнями, а юркая ящерка станет живым украшением альпийской горки.

С наступлением осенних прохладных дней уже желательно начинать проводить сезонные работы. Нужно осмотреть альпинарий и сделать подсадки погибших за лето растений, срезать отцветшие стебли. В осеннее время сажают луковичные растения. Чтобы получить хороший результат, лучше успеть это сделать до ноября. Тогда до наступления холодов луковицы укоренятся и хорошо прорастут весной. Клубни и луковицы теплолюбивых растений, не способных перезимовать в грунте, осенью выкапывают и закладывают на хранение до весны.

До наступления устойчивых холодных дней альпийскую горку полезно обильно полить. Еще важно заранее продумать, как защитить альпинарий от морозов и ветров. Кроны хвойных растений можно стянуть, чтобы не допустить скоплений снега и обломов ветвей. Для теплолюбивых видов растений можно соорудить укрытие из свежих веток хвойных деревьев. Также подойдут нетканые полимерные материалы (спанбонд, агрил и лутрасил). Листья древесных пород (береза, дуб) для утепления альпинария непригодны, т.к. способствуют быстрому выпреванию растений.

Гравийный сад – сочетает низкорослые степные и горные растения на фоне насыпи из гравия. Поскольку сад имитирует природное сообщество сухого луга или осыпи, основными растениями в нем обычно являются злаки, засухоустойчивые и почвопокровные растения, которые не нуждаются в частом поливе, плодородной земле, трудоемком уходе.

После высадки растений дальнейшее вмешательство в их рост и развитие будет минимальным. Как правило, они довольствуются осадками и естественным плодородием почвы. Для поддержания ухоженного вида требуется лишь удаление нежелательных растений, обрезка отцветших, потерявших декоративность побегов и уборка растительных остатков осенью. Кстати, такие сады красивы и зимой: стебли высоких злаков будут красоваться заиндевевшими куртинами, если их оставить до весны.
Для достижения большего декоративного эффекта от растений, своевременно поливайте и подкармливайте их, раз в несколько лет добавляйте немного нового гравия и ни в коем случае не сметайте в гравийный садик мусор с дорожек. Убрать мусор будет сложно, а в результате в вашем гравийном садике могут завестись сорняки.

Вообще, сорняки – главная проблема гравийного сада. Если они завелись, то вывести их из-под слоя камней почти нереально. Именно поэтому, прежде чем сажать растения, на чистую от сорняков землю укладывают слой геотекстиля. Однако сорняки все равно будут появляться (от залетевших семян), и их придется выпалывать. Главное, делать это своевременно. Сложнее удалить с отсыпки мусор: со временем, когда гравий уплотнится, мусор можно будет аккуратно сметать проволочными граблями или жесткой щеткой. Из «рыхлого» гравия его придется выбирать руками. Раз в несколько лет придется подсыпать немного гравия.
Вот две небольших хитрости, относящихся к прополке сорняков на гравийной площадке: первая – сорняки, прорастающие через гравий с геотекстильной подложкой, лучше вырывать не в самом микроскопическом состоянии, а когда они подрастут. Тогда (особенно после дождя) они вырываются без обрыва стебля легко и целиком. Вторая – в случае отсутствия подложки даже достаточно крупные сорняки с глубоким корнем легко удаляются руками или специальной «копалкой», если в место их произрастания подать тонкую сильную струюводыизшланга.

Конечно, можно травить сорняки соответствующими гербицидами, нанося на них кисточкой концентрированный раствор. Кстати, чем чище будет гравий, тем дольше не будут поселяться в нем сорняки – ухватиться будет не за что. К счастью, земля, принесенная с обувью (разумеется, в разумных количествах), легко исчезает с поверхности гравийного сада после дождя или простого полива. Лишь ее накопление постепенно даст сорнякам все больше шансов на экспансию. Наконец, существует проблема опавших листьев. Если рядом с гравийной площадкой растут большие лиственные деревья, листопад может стать серьезной проблемой. Важно не допускать чрезмерного засорения поверхности каменистой площадки. Листву нужно удалять до ее перегнивания и «просачивания» между камешков (о таком субстрате сорняки могут только мечтать) либо веерными граблями, либо, если позволяют средства, с помощью садового пылесоса.

В преддверии зимы важно помнить, что зимостойкость растения определяется не только потенциальной (наследственной) устойчивостью вида (сорта) к отрицательной температуре, но и условиями выращивания, качеством ухода, соответствием ритма роста и развития режиму изменения погодных условий. Посредством этих факторов мы можем значительно повысить зимостойкость растений. Таким образом, основными мероприятиями по подготовке растений к зиме являются правильные приемы ухода и агротехники:

● Внесение специальных подкормок:

Во второй половине лета растения заканчивают активный рост и формируют почки на следующий год, происходит вызревание побегов. Поэтому, начиная с конца июля подкормки растений азотными удобрениями нежелательны, так как стимулируют дальнейший рост. А для осенних подкормок (август – сентябрь) подходят только фосфорные, калийные, а также комплексные удобрения, не содержащие азот. Фосфор повышает зимостойкость растений, ускоряет их развитие и созревание. Оптимальное фосфорное питание стимулирует развитие корневой системы: она сильнее ветвится и глубже проникает в почву. А это, в свою очередь, способствует улучшению снабжения растений питательными элементами и влагой. Калий действует как стабилизатор водного режима в растениях, способствует поддержанию оводненности тканей, оптимизации всасывающей силы корней, уравновешиванию темпов дыхания и фотосинтеза, снижает поражаемость растений грибными болезнями. В результате растения, обеспеченные калием, становятся более устойчивыми к избытку и недостатку влаги, повышенным и пониженным температурам, повышается морозоустойчивость растений. Многие известные производители выпускают специализированные удобрения, обозначаемые на этикетке как «Осенние». Дозировка и способ внесения указывается на упаковке удобрения.

● Обрезка:

Обычно осенью проводят только санитарную обрезку растений: вырезают засохшие, пораженные болезнями, надломленные ветви. Отмершие побеги, сохраняющиеся на дереве, а также пеньки от неправильной обрезки являются очагами гниения древесины, потенциально опасными для всего дерева.

● Борьба с вредителями и болезнями:

Сырая и прохладная осенняя погода способствует активному развитию грибковых заболеваний, особенно на растениях, ослабленных после посадки (пересадки). Частые дожди резко уменьшают результат и защитное действие химических обработок, т.к. препарат большей частью смывается с листьев.

До 75% вредителей растений зимует в опавшей листве, в земле и на ее поверхности. Поэтому, чтобы ограничить их распространение в следующем году, очень важно осенью провести санитарную обрезку растений, а также тщательно собрать опавшую листву, другие растительные остатки и сжечь или вывезти их с участка, при необходимости провести обработку приствольных кругов фунгицидами.

● Полив:

Регулярный полив необходим растениям не только в период активного роста, но и для подготовки к зиме. Недостаточный полив растений осенью приводит к физиологической засухе и снижению зимостойкости. С другой стороны, нужно помнить о том, что недостаточное увлажнение в первой половине лета и обильные осадки во второй половине могут спровоцировать вторичный рост побегов. В результате чего растения не смогут своевременно закончить рост и войти в состояние покоя.

● Укрытие:

Большинство растений, используемых в озеленении, хорошо приспособлены к климату средней полосы России и нормально зимуют без дополнительного укрытия. Но если саженцы даже зимостойких культур высажены в этом году, рекомендуется их утеплить. В укрытии обязательно нуждаются почти все розы (кроме «диких» - шиповников), клематисы, цветущие на побегах текущего года, вечнозеленые и листопадные рододендроны.

Укрытие не должно ни в коем случае повреждать и ломать ветви растений. Поэтому раскидистые кустарники, а также растения, склонные к разваливанию куста, сначала рекомендуется аккуратно связать, а затем приступать к укрытию. Ломкие, хрупкие растения связывать нежелательно - для них готовят специальные каркасы, на которые уже кладется теплоизоляционный слой.

Основные материалы для укрытия растений:

Еловый лапник - природный, экологически-чистый материал. Хорошо задерживает снег и сохраняет тепло;

Лутрасил - легкий, тонкий, удобный в работе нетканый материал. Может быть различной плотности. Полотно этого материала может непосредственно использоваться для укрытия, а также натягиваться на каркас, нарезаться полосами для обмотки штамбов растений. Однако, многие специалисты рекомендуют с осторожностью использовать его в качестве зимнего укрытия, поскольку структура этого материала такова, что пропуская тепло внутрь, он не выпускает его обратно и растения зимой под ним могут пострадать от перегрева.

Крафт-бумага – хороший укрывной материал. Плотная, не пропускает свет, тем самым предохраняет растения от солнечных ожогов (актуально для хвойных и вечнозеленых лиственных растений в феврале-марте), защищает от ветра и мороза;

Перегной, торф – используется для мульчирования и окучивания растений. Защищает корневую шейку и прививку от повреждения морозами.

К укрытию растений приступают, когда установится отрицательная температура, а земля немного промерзнет (при температуре воздуха -5*С). Укрытие никогда не кладут на влажную землю. Это, как правило, приводит к повышенной влажности и развитию грибковых заболеваний под укрывным материалом.

Растения, которые нуждаются в укрытии, мульчируют слоем листвы или торфа, чтобы защитить корневую шейку и место прививки.

Штамбы молодых растений рекомендует защитить от морозобоин, обернув лентами мешковины или лутрасила.

Особого внимания требуют вечнозеленые растения с нежной хвоей, страдающие от весенних солнечных ожогов в феврале-марте. Хвоя при этом жухнет и только со временем, если не пострадали почки, поврежденные места зарастают молодыми побегами. При серьезных ожогах повредиться могут также почки и приросты предыдущих лет - в этом случае ветви вырезаются до здоровой древесины.

Основными причинами появления ожогов принято считать ощутимые суточные колебания температуры совместно с ярким солнцем, которое, прогревая надземную часть растения, активирует дыхательные процессы и транспирацию, а корневая система в померзшем состоянии не может обеспечить крону необходимой влагой. Таким образом, серьезно нарушается водный баланс растения, и растения «горят»: возникают ожоги, которые могут повреждать не только хвою, но и почки и даже прошлогодние приросты.

Чтобы предотвратить образование весенних ожогов растения, как правило, притеняют - устанавливают щиты с натянутой на них мешковиной или лутрасилом так, чтобы защитить от самого жаркого полуденного солнца. Можно также обернуть само растение укрывным материалом, таким как мешковина, крафт-бумага или лутрасил, но следует обратить внимание на то, что укрытие должно быть легким и дышащим, чтобы растение не пострадало от перегрева при оттепели.

Также для предотвращения весенних ожогов можно рекомендовать полив слегка теплой водой ранней весной. Это способствует более быстрому оттаиванию корневой системы, обеспечивает растение влагой и уменьшает риск возникновения ожога.

Факторы приводящие к снижению зимостойкости растений:

• Позднее внесение азотных удобрений и других стимуляторов роста. Растения в этом случае еще в октябре имеют тёмно-зелёную листву и не одревесневшие (зеленые) приросты текущего года. Осенние удобрения вообще не должны содержать азот;

• Применение повышенных доз внекорневых подкормок;

• Нарушение агротехники в течение вегетационного периода, в том числе недостаточный полив;

• Чрезмерно сильная и несвоевременная осенняя обрезка.