Правила пайки

Сборка

Выводы микросхемы

Проверка деталей

Акустические системы

Источник сигнала

Питание

Соединительные провода

Гнезда

Детали

* Микросхема Philips TDA 1557Q или 1553Q. TDA 1553Q - то же самое, что и 1557Q, только не будет "щелчка" при включении усилителя.
* Два переменных резистора по 100КОм для регулировки громкости.
* Три конденсатора по 0.1мкФ 25В.

Все это продается на радиорынках и в специализированных магазинах. Хотя можно купить только микросхему, обойтись без гнезд, а все остальное попытаться выдрать из старого телевизора.

Радиатор к микросхеме - пластина из меди или алюминия толщиной 2-5 мм, для теплоотвода. Площадь поверхности порядка 300 квадратных сантиметров, хотя можно, конечно, и больше. Радиатор можно найти в своем хозяйстве или отпилить у соседа . Не хозяйство, радиатор =).

Подумай, какой будет источник питания и какие ему нужны разъемы. Входом, скорее всего, будет служить jack 3.5 или гнездо для него. Выходные гнезда надо выбирать, исходя из разъемов колонок: они могут быть советскими - один контакт штыревой, второй плоский. А могут - вообще отсутствовать.

Провода к аудиовыходам и входам желательно взять от аудиотехники. Например, для входа - от убитых наушников. Существует специальный акустический кабель (бескислородная медь), но он дорогой.

Напряжение питания: 6-18В. Можно использовать стандартные адаптеры 9-12В, например, от видеоприставок или со ступенчатой регулировкой, но они слабоваты по мощности и будут перегреваться. Возможно питание схемы от сети автомобиля или батареек. Надо учитывать, что чем громче музыка и чем меньше батарейки, тем быстрее они сядут.

Неплохим вариантом будет блок питания (БП) от AT-корпуса компьютера. По паспорту даже 145Вт БП выдает не меньше 5А по линии +12В, этого хватит даже с некоторым запасом. Можно купить на барахолке за пять ученых енотов. Мощность усилителя зависит от напряжения питания и не будет максимальной, если питание меньше 18В.
Потребляемый ток: до 4А при максимальной мощности. Выходная мощность микросхемы - 22Вт на канал (при питании 16В и 4А).

Можно использовать любой источник звука. Обычно это магнитола, переносное радио, плеер, дискмен, комп. Все, что играет тише или хуже минисистемы. Подключать усилитель можно к линейным выходам или выходам на наушники любой аудиотехники. Если тебе это о чем-то скажет, входное сопротивление микросхемы 60КОм.

За этими красивыми словами скрываются колонки. У тебя дома могут валяться без дела колонки от старого проигрывателя, единственное назначение которого - собирать пыль. Если таких нет, на радиорынке или на барахолке в Инете (дешевле) можно купить отечественные S-30 или похожие. В зависимости от коэффициента жадности владельца и модификации они стоят 20-30 баксов, в то время как более-менее приличные компьютерные стоят не меньше 70. Хорошо, если мощность у них не меньше 25Вт. Если меньше, не стоит их включать слишком громко - могут выгореть.
Сопротивление колонок по номиналу - 4 Ома. 8 Ом тоже можно, но играть будут сильно тише. Сопротивление, как правило, написано или в мануале или на самой колонке.

Проверить конденсаторы можно, последовательно подключив к выводам батарейку с лампочкой: если лампочка постоянно горит - конденсатор выбрасываем. Переменные резисторы можно проверить омметром (или мультиметром, он же авометр), подключив его к среднему и поочередно к боковым выводам, - сопротивление при вращении ручки должно меняться. Также можно проверить лампочкой: при вращении ручки яркость свечения должна плавать.

Микросхема выполнена в корпусе с 13 ножками. Нумерация ножек слева направо, если держать микросхему маркировкой к себе и ножками вниз, т.е. крайняя левая ножка - 1-я (там может быть ключ в виде точки), крайняя правая - 13-я.

Описание выводов (ножек) микросхемы:

1 - вход правого канала
2 - "-" питания
3 - "+" питания
4 - выход правого канала
5 - "-" питания
6 - выход правого канала
7 - выход левого канала
8 - "-" питания
9 - выход левого канала
10 - " +" питания
11 - "stand by" - пониженное потребление энергии, сюда через выключатель подключается "+" питания
12 - не используется
13 - вход левого канала

Микросхему надо плотно прикрепить к радиатору проволокой, упругой пластиной или болтами, главное - не поломать. Для улучшения теплового контакта желательно использовать теплопроводную пасту типа КПТ-8 или другую (такой прокладывают кулер и проц).

Если планируется использовать усилитель "на всю катушку", нужно проследить за температурой радиатора: возможно, придется увеличить его размеры. Микросхема имеет защиту от перегрева и сгореть не должна, но, как говорил поручик Ржевский, - случаи разные бывают.

Собирать схему можно на печатной плате или на фанерке, но вообще схема слишком проста для того, чтобы возиться с платами, и вполне можно сделать навесной монтаж. То бишь крепим микросхему к радиатору и припаиваем провода в воздухе - на весу. Все провода (перемычки) надо сделать как можно короче, чтобы избежать наводок, а с ними - треска и шума.

Чтобы ты не мучился со скрутками, вот тебе краткие правила пайки. Скрутка - это когда провод зачищают и всухую наматывают на ноги микросхемы.
Все соединяемые детали необходимо предварительно залудить. Для этого необходимо детали покрыть слоем расплавленной канифоли, она очищает поверхность от окислов, а затем слоем припоя.
Нет необходимости переносить большое количество припоя на жале паяльника к месту пайки. Достаточно просто хорошо прогреть соединяемые участки - припой сам отлично перетечет на детали. Можно провести паяльником вдоль места соединения проводников.
Полупроводниковые приборы (микросхемы, транзисторы, диоды и т.д.) боятся перегрева, поэтому необходимо при пайке придерживать выводы пинцетом - он выполняет роль теплоотвода. Используй для их пайки паяльник не более 40 Вт. Время нагрева ноги не должно превышать 3-5 секунд.