ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ПРИБАВОК ТА ПРИПУСКІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ

Кожне вимірювання виробу по конструктивних ділянках відрізняється від розмірної ознаки, відповідної цій ділянці, на величину, звану прибавкою (або сумарною прибавкою).

Сумарна прибавка і є другою частиною початкових даних для побудови конструкції виробу. У загальному випадку сумарна прибавка складається з мінімально необхідної (технічною) і декоративно-конструктивної прибавок.

Призначення технічної прибавки — забезпечення свободи руху і дихання людини, мінімального тиску на тіло, створення повітряного прошарку для регулювання теплообміну в підодежному шарі і шкірного дихання.

Друга складова сумарної прибавки — це конструктивно-декоративна прибавка. Вона має виключно важливе значення при створенні силуетної форми виробу і розподілі модельних ліній.Декоративно-конструктивна прибавка залежить від об'ємів одягу і її форми і визначається в процесі роботи художника-модельєра і конструктора. Її іноді неможливо встановити без виготовлення зразка або макету, особливо для складних моделей. На величину декоративно-конструктивної прибавки роблять вплив напрям моди і призначення моделі, особливості статури людини, товщина матеріалів, використовуваних для верху і прикладу.

Таким чином, величина прибавки залежить від наступних чинників:

ступені облягання одягу (може бути дуже щільною, щільною, середньою і великою);

• асортиментної групи одягу (плаття, жакет, пальто і т. д.);

• силуетної форми виробу (прилеглий силует, напівприлеглий, прямій, що розкльошує);

• ступені рухливості того або іншого конструктивного поясу фігури (плечовий пояс, грудний, талевый, стегновий і т. д.).

Конструктивна прибавка — складова частина конструктивного відрізка, яка збільшує або зменшує розмірну ознаку з урахуванням фізіоло-гігієнічних вимог, товщини пакету, свободи облягання залежно від призначення одягу, модного напряму, силуету; впливає на розміри готового виробу.

Прибавка на свободу облягання — прибавка, що враховує фізіоло-гігієнічні вимоги, товщину повітряних прошарків, залежна від призначення одягу, динаміки, моди, силуету.

Фізіоло-гігієнічна прибавка — прибавка, що забезпечує свободу дихання, кровообіги, зручність травлення, можливість терморегулювання, газообміну і службовка для створення мікроклімату і комфортних умов для організму

прибавка на динаміку — прибавка, що враховує зміни розмірів тіла при русі.

прибавка на товщину пакету матеріалу — прибавка, що враховує товщину всіх шарів матеріалів внутрішнього пакету, що знаходиться під проектованим одягом, і зовнішнього, власне пакету проектованого одягу.

Технологічний припуск — складова частина конструктивного відрізка, що враховує спосіб з'єднання деталей, необхідність волого-теплової обробки, властивості матеріалів; на розміри готового виробу не впливає.

Припуск на усадку при волого-тепловій обробці — припуск, що враховує зміну конструктивних відрізків залежно від усадки матеріалу при волого-тепловій обробці.

Допуск — що допускається технічними нормами відхилення від необхідного розміру при виготовленні виробів.

2. Методи формоутворення, що використовуються при конструюванні сучасного одягу.

Існують такі методи формоутворення:

-конструктивний;

-дія на «грубу» структуру матеріалу;

-дія на «тонку» структуру матеріалу;

-використання розтяжності матеріалу.

Конструктивне формоутворення - залежить від задуму художника,властивостей матеріалів, та певних виробничих вимог. У будь-якому випадку слід дотримуватись принципу який . полягає в тому, що вершини виточок завжди повинні бути спрямованні на найбільш виступаючі ділянки поверхні тіла людини.

Дія на «грубу» структуру матеріалу – це рухлива структура матеріалу. Це здатність тканини змінювати кут між нитками основи і утка, властивість до драпірування.

Дія на «тонку» структуру матеріалу – мікроструктура.

Цей метод характеризується тим ,що матеріал формується на молекулярному рівні під впливом 6температури, вологи, тиску та часу, а також насичення матеріалів хім..речов.

це формоутворення під дією ВТО суха теплова обробка(сухе видавлювання); формування під впливом ВТО з використанням хім..речовин(плісе, гофре);формування під впливом ВТО з температурою, вологою та тиском(пароповітряні манекени.в цьому випадку відбувається деформація як «грубої» так ї «тонкої» структури матеріалів з наступною її фіксацією); фронтальне дублювання.

Використання розтяжності трикотажу

Цей вид формоутворення застосовується у поєднанні з 1 та 2 методами.

Поєднання деталей різного переплетення та розтяжності в одному виробі. поєднання в одній деталі виробу ділянок різного переплетення або розтяжності. Завуження розмірів одягу відносно розмірів фігури.

Переваги конструктивного методу: необмеженість застосування; можливість створення будь-якої форми; стійкість форми при експлуатації.

Недоліки:збільшення кількості членувань збільшує витрати матеріалів; збільшення працевитрат; складності при використанні сипучих матеріалів; прорубувальність матеріалів.

3. Характеристика вимог до проектування одягу промислового виробництва.

Вимоги до проектування одягу промислового виробництва діляться на дві великі групи: споживацькі показники і техніко-економічні. Споживацькі показники підрозділяються на: соціальні, функціональні, естетичні, ергономічні, експлуатаційні. Техніко-економічні показники: стандартизації, уніфікації, технологічності, економічності.

Соціальні показники характеризують відповідність виробів суспільним потребам, що обумовлюють необхідність їх виробництва і збуту. Тому ці вимоги необхідно враховувати ще на стадії розробки технологічного завдання при визначенні асортименту виробів. Якщо цей фактор не враховувати, то це при веде до збитків внаслідок затоварювання.

Функціональні показники визначають ступінь відповідності одягу основному призначенню, зовнішньому вигляду і психологічним особливостям споживачів. Призначення визначає вимоги до моделі, конструкції та матеріалів.

Естетичні показники. Якщо вони відсутні, то одяг перестає виконувати одну з основних своїх цільових функцій. Естетичні вимоги до промислових виробів – це вимоги естетичності форми виробу і її органічного взаємозв’язку з функціональним змістом виробу, також вимоги стильової та художньої виразності.

Ергономічні показники характеризують ступінь пристосованості виробу до людини і засновані на ергономічних властивостях системи ,, людина – виріб – середовище,, . Контакт людина з виробом відбувається на біологічному та психологічному рівнях. На біологічному – тому що одяг вкриває більше 80 % поверхні тіла, яка знаходиться з ним в постійному контакті. В результаті біологічної взаємодії у людини виникають психологічні відчуття тепла, холоду, комфорту, тиску, напруження, які впливають на психологічний стан. До естетичних відносять показники гігієнічності, антропометричної, статичної і динамічної відповідності.

Експлуатаційні показники(надійності). Надійність – це важлива експлуатаційна характеристика одягу. Ці показники визначають ступінь стабільності збереження якості одягу в процесі експлуатації: довговічність, ремонтоздатність, формостійкість.

return false">ссылка скрыта

Показники стандартизації та уніфікації конструкції одягу визначають ступінь конструктивної і технологічної прийнятості одягу. Для оцінки рівня конструктивної прийнятості використовують коефіцієнти уніфікації – показники , що визначають застосування уніфікованої технології та типових технологічних процесів.

Показники технологічності визначають ступінь прогресивності конструкції і технології, ступінь механізації і автоматизації, трудоємкості і матеріалємкості виробу. Технологічність конструкції ділять на : виробничу і експлуатаційну. Виробнича – це скорочення витрат на конструкторську і технологічну підготовку виробництва і процеси виготовлення. Експлуатаційна – скорочення витрат на обслуговування і ремонт виробу.

Показники економічності характеризують витрати на конструкторську і технологічну підготовку виробництва та промислове виготовлення одягу, а також споживацькі властивості.

Функції одягу: 1. Утилітарна:- захисна, -фізіологічна.

2. інформаційно-естетична: - інформаційна (про людину, його смаки), - естетична (відповідність одягу образу людини і т.д.)

4. Характеристика методів конструювання одягу, які широко використовуються на практиці (сутність, умови застосування, переваги та недоліки).

На сьогоднішній день у промисловості дуже широко застосовуються розрахунково – аналітичні методи конструювання одягу, аналіз формул, які застосовуються у цих методах, що виконав Т. Л. Трухан, показав, що всі формули можна поділити на три види :

1 – вид. Розмір (Р) деталі визначається за допомогою відповідної йому розмірної ознаки (М) фігури та припуску (П): Р=М+П. Ця формула враховує різницю між розмірною ознакою фігури і розміром деталі за рахунок припусків. Точність залежить від здатності конструктора правильно визначити величину припусків на вільне облягання.

2- вид. Розмір деталі визначається за допомогою розмірної ознаки фігури М’ , яка безпосередньо не характеризує розмір деталі: Р= а М’ + в П + с, де а ,в ,с – коефіцієнт передбаченого зв»язку між шуканим розміром деталі та розмірною ознакою фігури. Точність визначення розмірів деталі із застосування цих формул залежить від того, наскільки точно встановлена практикою залежність між розмірами одягу та фігури.

3- вид. Розміри деталей визначаються за іншими розмірами деталей Р’ ,які раніше знайдені на кресленні: Р= а Р’ + в. Точність цих формул ще менша. Вона залежить від правильності встановленої залежності величини шуканого розміру деталі від вже знайденого – з одного боку, та від точності визначення раніше знайденого розміру – з іншого боку.

Також застосовують спосіб визначення конструктивних точок засічками дуг. Так часто визначають плечову точку, положення соскової точки.

Спосіб побудови лекальних кривих. Наприклад, так часто будують нижню частину пройми.

Радіусографія ,часто застосовується для оформлення горловини, пройми сітки горизонтальних і вертикальних конструктивних ліній для одягу різних видів мають цифрове позначення і можуть бути отримані виходячи з загальної схеми основних конструктивних ліній одягу, які відповідають положенню на поверхні тіла людини. Ці сітки визначають габарити розгорток деталей виробів для верхньої і нижньої частин тіла. Конструктивні точки позначають по різному.

Таким чином, розрахунково - аналітичні методи дозволяють побудувати лише наближені (первинні) креслення деталей одягу. І обов’язковою умовою їх використання є перевірка конструкції шляхом виготовлення первинного зв’язка.

Макетно- жилетний метод. При використанні методу виключається необхідність примірок. Виключення примірок досягається: розробки спеціального паспорту замовлення, застосовується при розкрої тих же лекал, що і для конструювання жилету, уніфікація методів технологічної обробки виробів.

Перевагою цього методу є можливість його використання для промислового виготовлення одягу за замовленнями населення (як підсистеми САПР). Позитивом є алгоритмічність отримання інформації про особливості тіла, будови замовників за допомогою жилетів(що записуються в паспорт замовлення) і їх подальшого використання при розкрої як в ручному варіанті, так і в автоматизованому.

Також широко застосовують муляжний метод – це старовинний метод, що застосовується протягом багатьох століть. Створення нової моделі одягу та одержання розгорток її деталей здійснюється за допомогою макетування виробу на манекені за ескізом. При цьому ніяких розрахунків не роблять.

5. Характеристика розрахунково-графічного методу (систем крою), як засобу побудови первинних креслень деталей одягу. План побудови креслень основних деталей одягу за даним методом.

Конструювання одягу — це процес створення об'ємної оболонки, що покриває тіло людини і що має задану форму, з плоского шматка тканини або іншого швейного матеріалу.

В даний час в швейному виробництві найбільш поширений спосіб створення конструктивних основ одягу, що отримав назву розрахунково-графічний.При цьому способі з шматка матеріалу викроюються деталі одяг, який потім з'єднується між собою, утворюючи об'ємно-просторову оболонку заданої форми. Щоб деталі, що сполучаються, мали необхідну конфігурацію, що забезпечує хорошу посадку на фігурі, їх заздалегідь розраховують і викреслюють.

Тіло людини має дуже складну форму поверхні, як би складену з багатьох пересічних об'ємів: циліндрів, конусів, куль. Природно, що можна побудувати тільки наближене креслення оболонки тіла людини. Причому щоб таке креслення виконати, необхідно провести численні вимірювання всіх ділянок людської фігури, тобто зняти мірки.

Розмірні ознаки фігури представлені поперечними обхватами, проекційними вимірюваннями (довжинами і висотами), діаметрами. Проводяться виміри параметрів тіла на людині, одягненій лише в білизну або тонке плаття, при цьому вимірювальна стрічка повинна щільно лежати на тілі, але не стягувати його. Вимірювана людина не повинна стримувати дихання, втягувати або надувати живіт, приймати позу, не зовсім природну для нього (наприклад, сутулій людині не слід дуже розпрямляти і піднімати плечі).

Чим ретельніше і вірніше будуть зняті мірки з фігури, тим точніше вийдуть креслення деталей конструкції одягу.

При побудові креслення основи виробу повинні враховуватися не тільки розмірні ознаки, але і значення так званих прибавок. Річ у тому, що одяг, як правило, не щільно облягає тіло людини, завжди залишається деякий зазор між тілом і одягом. На одних ділянках цей зазор мінімальний, на інших — значний. Цю різницю між вимірюваннями тіла і розмірами одягу і називають прибавкою.

Величини прибавок складаються з двох частин. Перш за все це — мінімальна прибавка на свободу облягання виробу, тобто технічна прибавка, яка повинна забезпечити можливість рухів і дихання в одязі і наявність повітряного прошарку для регулювання теплообміну і шкірного дихання.

Другим складником є конструктивно-декоративна прибавка, що враховує вимоги моди відносно ступеня об'ємності одягу і має виняткове значення при створенні силуетної форми виробу, а також при розподілі модельних ліній.

Таким чином, величина прибавки залежить від наступних чинників:

• ступені облягання одягу (може бути дуже щільною, щільною, середньою і великою);

• асортиментної групи одягу (плаття, жакет, пальто і т. д.);

• силуетної форми виробу (прилеглий силует, напівприлеглий, прямій, що розкльошує);

• ступені рухливості того або іншого конструктивного поясу фігури (плечовий пояс, грудний, талевый, стегновий і т. д.).

Побудований за початковими даними, тобто розмірним ознакам фігури людини і значенням відповідних прибавок, креслення називається кресленням основи конструкції одягу. На базі цього креслення можна побудувати креслення конструкцій багатьох моделей — виробів, що відрізняються один від одного фасонними елементами: завдовжки і оформленням низу рукава, формою коміра, застібки, кишень і тому подібне

Основні етапи:

· визначення початкових даних, тобто чисельних значень окремих вимірювань фігури людини, використовуваних в даному методі побудови конструкції, а також величин надбавок до цих вимірювань, виходячи з модельних особливостей виробу, його вигляду і призначення, властивостей матеріалу, використовуваного для його виготовлення;

· виконання математичних розрахунків по формулах і в послідовності, передбаченою вибраною системою побудови конструкції виробу (розрахунки проводяться з точністю до 0,1 см);

· побудова базисної сітки майбутнього креслення, яка визначає основні габаритні розміри виробу і загальні розміри основних деталей;

· базисна сітка є системою взаємно перпендикулярних вертикальних і горизонтальних ліній;

· побудова ліній креслення основи конструкції на базисній сітці, тобто ліній середини полички і спинки, горловини, плеча, пройми, вытачек, талії, низу, бічних ліній і т. д.;

· перевірка якості виконаного креслення, при цьому уточнюються сполучення конструктивних ліній в місцях з'єднання, розміри і форма однойменних ліній на різних деталях (наприклад, бічні лінії на поличці і спинці ліфа) і тому подібне

По контурах деталей з креслення основи конструкції виробу виготовляються лекала, тобто шаблони з щільного паперу або картону, по яких згодом проводиться розкрій всіх деталей одягу для їх подальшого з'єднання в готовий одяг.

6. Структура існуючого процесу проектування одягу. Характеристика етапів.

Процес розробки моделей одягу промислового виробництва на даний період розвитку характеризується тим, що кожна нова модель проектується без зв’язку з уже існуючими змінами,і тим більше без зв’язку з майбатніми моделями, які повинні замінити в найближчий час ті, які проектуються. При цьому застосовується метод типового проектування, яке заключається в тому, що для розробки нових моделей використовуються раніше створені базові конструкції, або типові конструкції, що визначені уже з існуючих. Як базові, використовуються спеціально створені конструкції, які в свою чергу визначаються як типові для чергового напрямку моди, а також раніше розроблені моделі, підготовлені до втілення, або ті, які пройшли виробничу перевірку і користуються попитом у споживачів. При цьому в процесі розробки нових моделей одягу багаторазово використовують не тільки основні деталі базових або типових конструкцій, до яких відносяться деталі спинки, пілочки і рукава, а також інші елементи раніше розроблених моделей.

Аналіз досвіду роботи промисловості показав, що для розробки нових моделей проектувальника підприємств повинні мати весь необхідний набір базових конструкцій, модифікованих за покроями, актуальними на певну пору року.

На першій стадії проектування велике значення мають роботи двох видів: 1) аналіз проектної ситуації (нові умови використання виробу, нові матеріали, технологія і т.д.), на його основі визначають вимоги до якості проетуючого виробу; 2) загальний аналіз, який передбачає розгляд всіх переваг і недоліків виробу, аналогічних проектуючому. В результаті аналіза визначається мета розробки проекта, вимоги до проектуючого виробу і напрямку пошуку нових рішень. До основних робіт другої стадії ( розробка ПТ) відносяться: виборочний аналіз моделей аналогів (його основна мета – уточнення вимог до проектуючого виробу на основі рішення задач), розробка варіантів конструктивної побудови проектуючого виробув цілому, або його окремих конструктивних елементів; конструктивна проробка і виготовлення макетів окремих конструктивних елементів ( або виробу в цілому) ; порівняльна оцінка і вибір оптимального варіанту конструктивної побудови проектуючого виробу ( або його окремих конструктивних елементів).

Основні роботи третьої стадії (розробка ЕП) включають: композиційну і конструктивну проробку варіанта проектуючого виробу з виготовленням макета або зразка моделі; випробування макета виробу для уточнення принцппів його функціонування (наприклад, в динаміці, в кліматичній камері і т.д.) або окремих частин; підтвердження або уточнення ТЕП і споживчих показників якості проектуючого виробу.

На четвертій стадії ( розробка ТП) виконують: технічні розрахунки і конструктивно-технологічну проробку проектуючого виробу з виготовлення макетів: випробування макета виробу і його основних частин ( з метою перевірки технічних рішень); кінцеве встановлення ТЕП і показників якості проектуючого виробу; оцінку технічного рівня і якості виробу.

На заключній стадії – розробці робочої документації РД – створюється складання тех. Опису і розробляється комплект лекал основних і допоміжних деталей ( з основної тканини, підкладки й прокладу).

7. Сутність і задачі типового проектування одягу. Поняття базова конструкція, типова конструкція. Їх роль у промисловому виробництві одягу.

В сучасному виробництві одягу розробка моделих конструкцій виконується методом ‘типового проектування одягу’.

Сутність методу заключається в тому, що для розробки модельних конструкцій (МК) за основу беруть лекала відповідних типових або базових конструкцій, а також елементи і деталі раніше розроблених конструкцій.

БК – спеціфльно створена конструкція одягу, яка складається із основних деталей ( спинка, пілочка, рукав) з урахуванням напрямку моди (виражається в силуетній формі, оптимальних проипусках на сучасній типології населення).

Її розробляють залежно від статі, віку, силуета, матеріала, припуску на вільне облягання. В основі розробки БК лежить принцип попередньої типізації конструкції.

Типова конструкція(ТК) – найбільш характерна конструкція одягу, яка спеціально не розробляється, а проявляється в результаті практики і досвіду, вони також можуть бути використані для моделювання.

Цілі типового проектування:Скорочення строків розробки модельних конструкцій за умови збереження високої якості виробу досягнення необхідного споживчого різноманіття.

Етапи робіт при типовому проектуванні

1.вивчення і аналіз моделі за ескізом.

Із ескіза художника конструктор повинен взяти достатню повну інформацію про моделі:

- вид одягу;- силует;- крій;- розміро-зріст базовий;- повнотна група фігури;- вид матеріала

Об’єктом вивчення повинні стати:- лінії борту;- лінії лацкану;- рівень лінії талії і лінії бедер;- довжина і ширина рукава;- взаєморозміщення петель, гудзиків, кишень, комірів, пати:- лінії борту;- лінії лацкану;- рівень лінії талії і лінії бедер;- довжина і ширина рукава;- взаєморозміщення петель, гудзиків, кишень, комірів, припуски по ЛГ , ЛТ, ЛБ і обхват плеча;- положення основних конструктивних швів і ін. елементів конструкції

2.вибір відповідної базової основи.

Критерії для вибору конструкції: по виду одягу, виду матеріала, крою, силуету, розмірно-ростової повнотної групи, припуску по ЛГ. Також враховуються членування основних деталей конструкції.

3.уточнення і вдосконалення базової основи ( моделювання основи).Це внесення змін в конструкцію в відповідності з ескізом, використовуючи методи технічного моделювання 1 і 2 виду.

4.розкрій (МК) по первинним лекалам, отриманих в результаті моделювання ( конструкції) основи.

5.проведення примірок з внесенням змін в зразок і конструкцію.

6.виготовлення зразка нової моделі одягу.

7.підготовка конструкторсько-технологічної документації(КТД) на нову модель

8. Класифікація комірів та капюшонів. Принципи побудови комірів для закритої та відкритої горловини.

Різні коміри визначаються їх: конструкцією та формою і розміром; характером з’єднання коміра з деталями виробу; ступенем прилягання до шиї; величиною, та формую відльоту; характером застібки.

1 – лінія відльоту коміра;

2 – лінія вшивання коміра;

3 – лінія обмежуюча стійку;

АВ – лінія обмежуюча стійку;

Lдк=Lд.г п+Lд.г с

При будь якому рішенні конструкції велике значення має форма лінії вшивання коміра та величина підйому середини коміра.