Регулировка карбюратора
Смесь называют нормальной, если бензин и воздух связаны в ней весовым соотношением 1:15. Мощность двигателя при работе на такой смеси на 4-5% ниже максимальной, а расход топлива примерно настолько же выше минимально возможного. Наибольшую мощность двигатель развивает, когда работает на обогащенной смеси, в которой это соотношение колеблется от 1:12,5 до 1:13. В тех же случаях, когда нужно добиться наибольшей экономичности, количество воздуха, приходящееся на 1кг бензина, увеличивается до 16-16,5 кг (обедненная смесь). При дальнейшем увеличении содержания воздуха в смеси она все больше обедняется и вскоре становится неработоспособной. Если же напротив, содержание воздуха в смеси уменьшать, то при соотношении от 1:12,5 до 1:6,5 (богатая смесь) двигатель "плохо тянет" из-за большой потери мощности и работает крайне неэкономично.
Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе, по этому перед началом регулировки необходимо прогреть двигатель. Винт качества смеси полностью заворачивают, а затем выворачивают на пол оборота - оборот. Вращая регулировочный винт холостого хода, добиваются минимального устойчивого вращения коленчатого вала, а затем постепенно отворачивают винт качества смеси (обедняя смесь) до возникновения перебоев в работе двигателя. После медленно заворачивают винт холостого хода (обогащая смесь), пока двигатель не начнет работать устойчиво. Вновь заворачивают винт качества смеси, уменьшая частоту вращения, находя новое положение винта холостого хода. Как и в первом случае, эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала.
Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя - настолько же вывернуть (смесь обеднится).
Правильная регулировка карбюратора - залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя.
ЯПОНСКИЙ КАРБЮРАТОР? РАЗБЕРЕМСЯ !
(диагностика, настройка и ремонт карбюраторов Японских мотоциклов)
Журнал "Мото" №2 1999 год.
Привычная картина: купил человек мотоцикл. В нормальном состоянии, да и пробег небольшой. Только вот беда - мотор с перебоями работает: плохой запуск соседствует с провалами на средних и высоких оборотах. Причин может быть две: либо зажигание барахлит, либо система питания. Электроника на "японцах" - эталон надежности и подводит редко. Зато карбюраторы шалят значительно чаще. Постоянный автор журнала Сергей РЫБАКОВ знаком с ними не понаслышке - за его плечами многолетняя практика ремонта мотоиномарок.
Карбюраторные проблемы заявляют о себе обычно тогда, когда мотоцикл оживляют после долгой спячки. Но мотор то железный, возразите вы, что ему будет. Дело в бензине. Проболтавшись в баке пару лет, горючее становится абсолютно непригодным (срок его годности всего полгода) Во-первых, в процессе хранения в топливе происходят необратимые изменения легкоиспаряющиеся фракции улетучиваются. Во-вторых, при контакте с воздухом бензин непрерывно окисляется и в нем увеличивается содержание смол. Цвет его меняется до коричневого.
Вроде бы ничего страшного. Промыл бак и катайся. Но не все так просто. Если во время отстоя краник пропускал топливо, а так нередко и случается, дело плохо. Со временем, в результате постоянного испарения бензина, внутри на стенках образуется короста из смол, а малокалиберные жиклеры забиваются напрочь. Эти отложения с трудом берут даже сильные растворители. Посоветую применять импортные препараты специально предназначенные для чистки карбюраторов. Попадаются среди них и подделки, их выдаст запах керосина и ароматизаторов. В тяжелых случаях приходится пробивать жиклеры механическим путем - тонкой прочищающей проволочкой для игл от отечественных шприцев
Узнать состояние карбюраторов "японцев" можно без вскрытия - достаточно выкрутить сливной винт из поплавковой камеры. Если его запирающий конус покрыт смолистыми отложениями и ржавчиной, оперативное вмешательство неизбежно
Если у вас в руках снятый блок карбюраторов многоцилиндрового мотора, не мешало бы при помощи плоских щупов синхронизировать открытие дроссельных заслонок. Точная регулировка проводится на работающем двигателе при помощи вакуумного тестера, подключаемого к впускным патрубкам. Он оценивает разрежение перед каждым карбюратором на холостом ходу. Следует отметить, что регулировка на синхронность влияет только на холостой ход и частично на режимы малых нагрузок. Если мотор плохо работает под нагрузкой, никакая синхронизация не поможет.
Часто бывает, что, приемлемо работая на холостых, двигатель дает сбои на средних или высоких оборотах. В этих случаях можно предположить, что состав смеси, приготовляемой карбюраторами, не оптимален. Попробуем заняться элементарной диагностикой.
Для начала полезно погазовать, "погоняв" двигатель на разных режимах. Если при этом из труб валит черный дым, это явный признак чрезмерного обогащения. При сбросе газа могут наблюдаться выстрелы в глушителе. Это происходит потому, что богатая смесь горит вяло и, догорая в выпускном тракте, поджигает пары, оставшиеся от предыдущего цикла. Черный дым не следует путать с сизым дымом сгоревшего масла, появляющемся при износе маслосъемных колец и маслоотражательных колпачков на клапанах. Бедную смесь легко распознать по хлопкам в карбюраторе. Она тоже горит вяло, в ней нечему догорать в глушителе. Зато поджечь свежую смесь, входящую во впускной тракт, она может. Обеднение смеси может происходить и по причине негерметичности впускного тракта.
Поработав с ручкой газа, переходим к свечам. Их состояние - главный индикатор процессов, происходящих в цилиндре. Цвет отложений на контактах оптимально подобранной по калильному числу свечи указывает, какая смесь подается на основном режиме работы. Он может варьироваться от желто-серого при бедной смеси до черного, покрытого хлопьями углистых отложений при чрезмерном обогащении. Оптимальный цвет - светло-коричневый. Зачастую свечи в разных цилиндрах двигателя могут отличаться друг от друга по виду. Вывод: карбюраторы готовят смесь разного качества. Сопоставляя цвет нагара, легко узнать, какой карбюратор "беднит", а какой "богатит". Сказанное справедливо, если все свечи исправны и однотипны. Не ждите положительных результатов от такой проверки на изношенном двигателе. То масло, которое он неуемно поглощает, испортит всю картину. И не забудьте перед тем, как крутить свечи, проехаться по трассе километров 50.
Продиагностировали? Займемся регулировкой. Начнем сверху. Карбюраторы с постоянным разрежением - визитная карточка мотоиномарок выпуска последних двух десятков лет. То самое постоянство разрежения в диффузоре поддерживается при помощи изменения его проходного сечения подпружиненным золотником, подвешенным на резиновой диафрагме. В режиме малых нагрузок золотник находится в нижнем положении. При возрастании расхода воздуха он поднимается, увеличивая проходное сечение и одновременно приподнимая конусную иглу, дозирующую истечение бензина из главного топливного жиклера. Этот механизм дозирования подвержен износу при работе. Игла, совершающая возвратно-поступательное движение в распылителе, понемногу изнашивается, и расход бензина возрастает. Это один момент. К тому же тарированная пружина, прижимающая золотник, от времени "проседает". Ее длина в свободном состоянии может уменьшиться на 5-10 мм. Это приводит к чрезмерному подъему золотника при работе и переобогащению рабочей смеси. Замена пары "дозирующая игла-распылитель" проблематична, а вернуть жесткость пружине элементарно. Нужно осторожно ее растянуть. На те самые 5-10 мм. И не забудьте сравнить длину пружин в различных карбюраторах. При этом следует знать, что у V-образных двигателей, имеющих разный угол наклона цилиндров, длина пружин различна, как и калибр дозирующих игл. Будьте внимательны.
Изменение уровня топлива в поплавковой камере - мера кардинальная. Однако лучше не спешить с подгибанием язычков поплавков. Японский карбюратор - штука тонкая. Даже небольшое повышение уровня дает сильное обогащение смеси, а понижение поможет заполучить неработающую систему запуска и динамику грузового автомобиля. Поверьте, на японских заводах не дураки сидят, и уровень топлива в поплавковой камере, как правило, оптимален. Во всяком случае, от времени, прошедшего с момента выпуска мотоцикла, и пройденного им километража уровень бензина сам по себе измениться не может. С этой точки зрения лучше изменить пропускную способность главного жиклера.
Может статься, что трудоемкая регулировка не потребуется. Проверьте герметичность игольчатого клапана, удерживающего уровень топлива. На старых карбюраторах Mikini со стальной запорной иглой протечки вероятнее, чем на Keihin, игла в которых имеет обрезиненный носик. Если возникли подозрения в негерметичности клапана (течь бензина из карбюратора, повышенный уровень масла из-за натекающего через впускной патрубок бензина), стальную иглу следует притереть. Обрезиненную иглу достаточно подержать в очистителе карбюраторов. Резина разбухнет, а клапан вновь обретет герметичность.
И не следует забывать о бензокранике. Как минимум, его отстойник надо почистить обязательно.
Поставил на карб нулевки, и хотел отрегулировать его болтами холостого хода и качества смеси, чета не выходит, бывает просто глохнет. Мне подсказали, что регулировать его нужно при открытой воздушной заслонки? Чета не верится, подскажите, пожалуйста, как карбюратор настроить, открывать заслонку, или не надо? Спасибо.
Глохнет- не хватает воздуха.
1. Читай ветку, там о методике настройки карба очень много писали, DED и другие.
2. Двигатель должен быть хорошо прогрет.
3. Заслонка ОТКРЫТА.
4. Никаких подсосов воздуха.
Вспомнил что у свечи белый изолятор и решил поднять иглу в карбе
Поднял до конца , а до этого на 2 риске снизу была. Появились провалы на ровном месте
Еду ровно и двиг вдруг меняет звук , словно глохнуть хочет и тутже нормально
И вся эта хрень переодически повторяется!
Такого никогда не было ! SOS!
Почисть и регульни карбюратор, почисть воздушный фильтр, устрани подсосы воздуха, проверь зазоры клапанов. бензин???
И читать, читать, читать форум.
Кстати , выкрутил свечу - черная
Неужто зря иглу поднял? А так была белая , а пишут это плохо
Знать бы точно где копать
Тем более ревизию карба недавно делал все было норма и вот так резко вдруг...
Может и зря. Белая плохо и черная плохо, должна быть кирпичного цвета (идеальная смесь) но на это влияет очень много факторов. У меня один раз, да и то не долго была коричневая, а так почти всегда черная, и ездит и норм.. Я считаю, в наших дырчиках очень сложно добиться идеального цвета свечи, ГЛАВНОЕ - добиться минимального расхода топлива и стабильной работы двигателя на всех оборотах.
Вот именно тогда может что-то и попало (какаято соринка и т.д.), а может где канал забился, вообщем чистить и собирать надо очень акуратно.
Подними только на одну риску, а заодно, проверь уровень в поплавковой камере.
Он должен бить "по разьему" крышки. Затем подрегулирй карбюратор.
А вообще то, рабочее положение иглы на средней риске. Забогатить в небольших пределах, можно вкручивая винт ВК или поднимая уровень.
3) Отрегулировал карбюратор на прогретом двигателе, при запуске холодного держит усточиво даже 1400 об./мин., но когда проработает около пол часа, то холостые обороти ниже 2000-2300 не падают. Нормально ли это ?
3) при нагреве увеличивается компрессия, следствие - повыш. обороты... ставь на прогретом 1800, на холодном будет дето 1400-1500...
Всем привет!Вчера купил себе kanuni savage ето аналог альфи и когда я после какойто поездки завожу ево в гараж у нево бензин словно льетса из подсоса хотя подсос закрыт што ето такое помогите!(весь форум прочесть немогу посколько у меня интернет на телефоне а ето и дорого и неудобно!
Не держит игла в поплавковой камере.
Поможет ли продувка/прочистка воздушного фильтра в альфе, или бумага всё-равно останется забитой? И как часто его нужно менять(езда в основном по асфальту)?
Если имется ввиду нулевик, то вопрос больше к Деду. ИМХО раз в две недели, думаю будет нормально - промывка в бензине, сушка, смазка спецсмазкой.
С нулевиком прошел 9700 и еще пройду столько-же. Правда он у меня под сиденьем и обернут тонким поролоном. Ded
Я между колпаком нулевика и сеткой проложил паролон от родного дельтовского воздухана...
красиво и практично :-)
Снятие, разборка, чистка и сборка карбюратора KEIHIN.
Регулировку и ремонт карбюратора многие считают одной из самых сложных операций, но если хорошо разобраться - здесь нет ничего сложного. Подробнее ознакомится с принципом работы карбюратора можно в этой статье >>
Прежде чем начать регулировку и чистку, нужно проверить выхлопную систему на наличие нагара. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Работа карбюратора сильно зависит от чистоты выхлопной системы.
Возьмем для примера японский карбюратор KEIHIN. В основном принцип работы и строение карбюраторов этой и других фирм похожи.
Начнем со снятия. В любом случае для начала, не снимая карбюратор с мотороллера, вычистить как его так и все вокруг него и вытереть. Это можно сделать с помощью кисти для красочных работ и ванночки с бензином. Все эти операции нужно делать обязательно на открытом воздухе.
рис 1
После того, как детали вокруг карбюратора и сам карб вымыты, протираем все сухой тряпочкой. Топливо из поплавковой камеры можно слить не снимая карбюратор с мотороллера. Для этого откручиваем болт 5 (рис 1) и все топливо сливается через патрубок 4 (рис 1), на который с завода надет резиновый шланг и выведен за пределы двигателя. Затем отвинчиваем и снимаем воздухофильтр. Откручиваем крышку золотника 6 (рис 1), вынимаем золотник с пружинкой и иголкой 2,3,4 (рис 5) и оставляем висеть на тросике газа, заматываем его в чистую тряпочку (дабы не испачкать) и фиксируем где то сбоку, чтобы не мешал. Отсоединяем топливный шланг от трубки карба 1 (рис 4). Отключаем провода от пускового обогатителя (клеммы придется поискать, они находятся где-то под обшивкой).
Пусковой обогатитель
Затем откручиваем два болта крепления карбюратора к впускному коллектору, снимаем его и прокладку, а отверстие впускного коллектора закрываем тряпкой во избежание попадания пыли и грязи в полость коленвала и цилиндр. Отвинчиваем два болта крепления пускового обогатителя 3 (рис 4) и снимаем его.
Теперь, когда карбюратор у Вас в руках, переверните его и вытрусите оттуда все остатки бензина, а затем снова, но уже тщательнее промойте его в ванночке с бензином щеточкой и насухо вытрите. После такой операции его даже в руки будет приятно взять.
рис 2
Следующая операция - разборка карбюратора и его чистка. Снимаем нижнюю крышку (рис 3) и получаем доступ ко всем жиклерам с поплавком (рис 2). Снятую крышку следует промыть, так как в ней на дне часто скапливается грязь и вода. Снимаем поплавок 6 с запорной иглой 7 (рис 5) и видим картину показанную на рис 2. Для начала нужно выкрутить главный жиклер 2 (рис 2), если выкручивается, то жиклер холостого хода 3 (рис 2), регулятор качества смеси 3 (рис 1) и вбросить в ванночку с ацетоном для откисания всех налетов минимум на 10 минут.
В это время компрессором или с помощью насоса продуваем все видимые отверстия, особенно те, через которые идет подача топлива и воздуха. Эту операцию лучше проводить компрессором с хорошей производительностью, он лучше выдует всю грязь. Затем продуваем выкрученные и вымоченные в ацетоне жиклеры и винт качества смеси с пружинкой. Снимаем пружинку с винта регулировки качества смеси, завинчиваем его на место до упора и снова продуваем отверстие жиклера холостого хода 3 (рис 2). Это нужно для того, что бы хорошо продуть канал подачи топлива на холостом ходу. После продувки выверните обратно винт и снова наденьте на него пружинку. Затем прочищаем и продуваем жиклер обогатителя 1 и отверстие 2 (топливная камера обогатителя) на нижней крышке (рис 3).
Ни в коем случае нельзя чистить жиклеры предметами из железа (иголки, проволока и т.д.), иначе повредите их! Тугой налет в отверстии жиклера можно аккуратно удалить заточенной спичкой а затем снова продуть. После все снова промываем в чистом бензине и можем повторить операцию продувки и чистки повторно.
Рис.3 Рис.4 рис.5
Не мешало бы визуально осмотреть поплавок на наличие в нем бензина, такое бывает крайне редко из-за мелких трещин в нем. Если все таки там оказался бензин - значит где-то микротрещинка. В таком случае карбюратор будет "переливать".
Нагреваем воду до 70-80 град. C и ненадолго опускаем туда поплавок. В месте где есть микротрещина или небольшое отверстие пойдут пузырьки. А вот освободить поплавок от топлива - дело сложное, требует внимательности и аккуратности. Если вы не уверенны что справитесь с этим, то лучше и не браться. Помечаем саму трещинку на поплавке, что бы в дальнейшем ее заклеить. Если трещина слишком маленькая, и через нее не удается вытрусить топливо, протыкаем в нижней части поплавка иголкой-цыганкой одно отверстие и вытрушиваем весь бензин. Ложим поплавок на что то теплое и сушим его. Пока он сушится, вырезаем из чего то бензостойкого (например фторопласта или тонкого текстолита толщиной не более 0,4 мм) кружок диаметром 5-8 мм и зачищаем его. Подготавливаем бензостойкий моментальный клей (например китайский super glue или отечественный момент 1 в маханьком тюбике). Зачищаем места склеивания вокруг проколотого отверстия на поплавке наждачной бумагой и, пока поплавок теплый, смазываем вырезанную латку и место приклеивания на поплавке клеем. Плотно сжимаем на 10-20 сек и оставляем просохнуть. Трещинку, через которую и попало топливо в поплавок заклеиваем таким же образом, или, если она в труднодоступном месте, замазываем эпоксидной смолой и сушим 24 часа. После полного высыхания, проверяем снова в горячей воде на утечку.
После того как все промыто, очищено и проверено, аккуратно собираем карбюратор в обратной последовательности.
Работу пускового обогатителя можно проверить подав на ее разъем напряжение от источника 12 Вольт. После 3-7 минут он должен нагреться, а заслонка с иголкой 3, 4 должны выдвинуться приблизительно на 5-7 мм. Если этого не происходит, проверьте целостность проводов. Если обогатитель нагревается, а заслонка не опускается, значит где то, возможно, попала грязь. Промойте все и смажьте. Подробнее здесь >>
Недумаю что дело именно в этом... но стоит попробовать, помой его в бензине, промакни в масле и выжми.
Сам промакиваю в масле, которое в картер заливаю Elf 10W40.
Разобрать фильтр, вытащить поролонку. Далее 2 варианта.
1. Постирать в тёплой воде с порошком, хорошенько сполоснуть, высушить, пропитать маслом, отжать, установить на место.
2 Постирать в бензине, дальше то же. Но где-то проскакивала информация, что некоторые поролонки бензин растворяет. Так что для гарантии советую сначала смочить краешек.