Узел УИАА

(узел пожарного)

 

В книге «Школа альпинизма» об этом узле написано сле­дующее: «Узел УИАА (узел Международного союза альпинист­ских ассоциаций) применяется для динамической страховки толь­ко на мягкой, эластичной верёвке. На жёсткой верёвке он непри­меним. Главное - правильно заложить в карабин витки узла, учи­тывая при этом направление возможного рывка».

В брошюре «Карабинные узлы» авторов Михаила Расторгуе­ва и Светланы Ситниковой написано: «Узел применяется в ситуа­циях, когда необходимо протравливать верёвку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких верёвках. Иногда его применяют в качестве тормозного устройст­ва при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он без­божно портит оплётку верёвки, особенно на отечественных жёст­ких верёвках». Несколько далее по тексту: «При перемене направ­ления движения верёвки, узел перевернётся на карабине, сохран] рисунок, и будет работать в другую сторону».

Практически постоянно применяя узел УИАА при работах промышленном альпинизме, я пришёл к следующим выводам:

1. Узел очень удобен при использовании в качестве «тормозного устройства» при спуске по вертикальным перилам.

2. Узел действительно портит оплётку верёвки, но гораздо меньше, чем другие тормозные устройства.

3. Узел можно применять и на жёсткой верёвке.

4. Действительно, главное - правильно заложить в карабин витки узла. Основная нагрузка в узле приходится на первый виток, чтобы узел нормально работал, этот виток должен находиться точно в перегибе карабина. Поэтому утверждение, что «при перемене направления движения верёвки, узел перевернётся на кара­бине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону» - неверно.

Рис. 77.

«Три щелчка»

(карабин в сочетании с тормозным узлом «три щелчка»)

Рис. 78.