Срезка, хранение, упаковка цветов

Каждый вид цветочных растений имеет оптимальный срок срезки. У многих видов соцветия и цветы, срезанные в фазе закрытого бутона, в дальнейшем не раскрываются, поэтому для каждого вида культивируемых растений опытным путем определены оптимальные фазы для дальнейшего раскрытия бутонов. Однако срезать и транспортировать цветы в фазе плотного, еще не раскрывшегося бутона удобнее и безопаснее для околоцветников, но тогда для них требуется обязательное доращивание (дозаривание) на месте реализации при температуре 20-24°С и освещенности 1,2 тыс. лк в специальных питательных средах, желательно на дистилированной воде

Время срезки любых культур – утро, когда ткани хорошо оводнены, или вечер, когда в тканях содержится много продуктов фотосинтеза. После срезки нижние листья на цветоносах (роза, гвоздика, альстремерия и др.) обязательно удаляют, чтобы уменьшить испаряющую поверхность и не допустить соприкосновения листьев с водой или с раствором.

Чтобы сдержать процессы распада в срезанных цветах, применяют пониженные температуры, насыщение тканей водой и растворами, регулируют состав атмосферы и ее давление.

Существуют два способа хранения цветов при низких температурах: влажный и сухой. При обоих способах снижение температуры не должно быть резким.

Влажный способ применяют при хранении продукции от нескольких часов до двух-трех суток до реализации. При этом цветоносы опускают в воду благодаря чему ткани насыщаются водой. Исследования показали, что хранить цветы в водопроводной воде нецелесообразно, поскольку в ней содержатся вредные ионы карбонатов, фтора и хлора. Эта вода имеет слабое осмотическое давление, вредное для клеточных оболочек, в нее переходят метаболиты из клеток, образуются токсичные для последних соединения. В такой воде развиваются бактерии. Поэтому для влажного хранения применяют не чистую воду, а один из следующих антисептических растворов: перманганата калия (0,003 г/л) борной кислоты (0,01 г/л) или нитрата серебра (0,003%). Использовать питательные растворы при холодном хранении цветов нецелесообразно, поскольку положительное действие таких растворов возможно лишь при комнатной температуре.

При сухом хранении наблюдается более длительное, до полутора-двух месяцев, сохранение срезанных цветов и черенков. Такое хранение проводят в специальных упаковках (пакетах) с селективными мембранами, обеспечивающими воздухообмен и постоянный состав воздуха внутри упаковки, а также в специальных камерах. Пакеты в нашей стране делают из поливинилтриметилсилана и полидиметилсилаксанового каучука на тканевой основе и других материалов. Состав воздуха очень важен для сохранения срезанных цветов и черенков. Срезанные цветы хорошо сохраняются при снижении содержания в окружающей их среде кислорода (до 4%) и повышении – углекислого газа (до 5%) и азота. При таком соотношении газов резко сокращается образование и выделение этилена. Состав газовой смеси в пакетах обеспечивается наполнением их специальной смесью, в камерах – удалением этилена с помощью вентиляции или заполнением камер той же смесью.

После хранения при низких температурах растения переносят в помещения с температурой 15-17°С для сортирования, упаковки и отправки потребителю, но повышение температуры должно быть постепенным. Упаковка срезанных цветов – важное условие сохранения товара при транспортировании, поэтому ее производят по определенным стандартам Цветы упаковывают в целлофановую бумагу, бумагообразную пленку и укладывают в коробки из гофрированного картона марки Т.

Общая характеристикасорта. Гвоздика ремонтантная крупноцветковая (Dianthus caryophyllus var. semperflorens) относится к семейству гвоздичные. Это сложный гибрид, полученный в результате многочисленных скрещиваний разных видов и форм.

Широко выращивают гвоздику группы Сим, названную в честь американского селекционера Вильяма Сима. Данная группа включает около 200 сортов, имеют существенные недостатки, снижающие эффективность производства. Это сильная чувствительность к фузариозному увяданию, нестабильность урожайности и качества продукции, склонность к растрескиванию чашечек, особенно при неблагоприятных условиях выращивания, ограниченность декоративных качеств в отношении как окраски, формы, крупности и аромата цветков, так и длины и прочности цветоносов.

Распространена также гвоздика ветвистая, полученная в США в 1958 г. от сеянцев с сильным побегообразованием. В Европе эту разновидность выращивают с 1964 г. Однако гвоздика ветвистая более светолюбива, чем гвоздика Сим, и более пригодна для южных районов. Доля гвоздики ветвистой в Европе возрастает. Гвоздика ремонтантная крупноцветковая – многолетнее растение-ксерофит, многократно цветущее.

У гвоздики различают основной побег, развивающийся из черенка (условно принимают за побег первого порядка) и боковые замещающие побеги второго, третьего и последующих порядков, которые формируются из почек, находящихся в пазухах супротивно расположенных листьев, причем из каждого узла образуется один побег. В процессе развития побега из верхушечной почки образуется цветок. По мере его формирования, с момента появления видимого бутона и до зацветания, из нижележащих четырех-пяти почек развиваются побеги, также формирующие бутоны. Они отличаются ускоренным развитием: цветки на них формируются после закладки трех-четырех пар листьев. Чем ближе эти побеги (пасынки) к верхушке основной оси, тем они короче и слабее, на них меньше листьев и мельче цветки. Их обычно выщипывают. Побеги, развившиеся из почек, заложившихся в пазухах низовых и срединных листьев, остаются в вегетативном состоянии до сре­за верхушечного цветка. Боковые побеги растут быстрее в средней части основного побега. После срезки они продолжают развиваться как побеги замещения с образованием верхушечного цветка.

Побег первого порядка, образующийся в результате развития укорененного черенка, некоторое время продолжает находиться в вегетативном состоянии, при этом из верхушечной меристемы образуются только зачатки листьев. При переходе в фазу генеративного развития образование новых листьев, узлов и междоузлий в конусе нарастания прекращается и начинается формирование элементов цветка — индукция. Под индукцией понимают влияние определенных условий, приводящих к переходу тканей верхушечной точки роста от вегетативного к репродуктивному развитию.

При оптимальном фотопериоде индукция наблюдается у побегов с четырьмя-шестью парами закончивших рост и молодых листьев, собранных в верхушечной части побега в виде султана и прикрывающих зачатки последующих пар листьев. В дальнейшем развитии из султана образуется средняя и верхняя части побега.

Гвоздика очень требовательна к свету (фотопериоду, интенсивности освещения), особенно в период перехода побегов к репродуктивной фазе, а также к температурному режиму (не > 20^о), в соответствии с освещенностью.

Сортимент не должен быть велик – лишь основная гамма оттенков.

Выращивание маточников и производство укорененных черенков.Гвоздику ремонтантную размножают черенками, которые снимают со специально подготовленных маточных растений (маточников). На черенки пригодны только побеги, находящиеся в фазе вегетативного роста. Маточные растения выращивают на приподнятых стеллажах, изолированных от основного грунта.

Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным, с плотностью не более 0,6 г/см³. Благоприятная среда для выращивания маточников гвоздики – верховой слаборазложившийся торф. Если используют торф с высокой степенью разложения, то в него добавляют рыхлящие материалы.

Оптимальная реакция среды – рН (КС1) 6-6,8, однако гвоздика не испытывает угнетения и при слабощелочной реакции (карбонатные почвы).

Для получения маточников отбирают крепкие черенки массой не менее 7-9 г с укороченными междоузлиями, мощной корневой системой, обеспечивающей питание ветвистого, усиленно растущего растения. Плотность посадки – 36-42 черенка на 1 м², время посадки – любое с учетом планового выпуска посадочного материала. Черенки высаживают неглубоко, следя за тем, чтобы зона корнеобразования не погружалась в почву. Перед посадкой растений субстраты поливают умеренно, а после посадки – систематически опрыскивают.; Температуру воздуха в оранжерее в течение семидесяти дней поддерживают на уровне около 18°С, а после укоренения растений начинают проветривание.

При посадке осенью и зимой укоренение растений сдерживается низкой температурой субстрата, поэтому при выращивании маточников необходим подпочвенный обогрев. В случае его отсутствия растения поливают теплой (около 25 °С) водой и в течение двух недель поддерживают оптимальную температуру воздуха (18 °С), затем ее снижают в зависимости от освещенности. В южных районах летние посадки обязательно слегка притеняют, а воздух в оранжерее охлаждают. Когда растения укоренятся, их прищипывают. Очень важна одновременная прищипка всех маточных растений.

В дальнейшем для нормального развития растений и получения черенков высокого качества маточникам в различное время года нужна температура, соответствующая освещенности: зимой в дневные часы 12. ..14, ночью 10...12°С, весной соответственно 15...20 и 13...15°С, летом – не выше 25 и 18...20 °С и осенью 13...15 и 10...12°С. Такую температуру в оранжерее летом обеспечивают проветриванием, забеливанием стекол, поливом дорожек и т. д.

Влажность субстрата поддерживают на уровне 65-70% НВ, относительную влажность воздуха – не выше 60-70%. В течение всего года необходима вентиляция, обеспечивающая 30-кратный обмен воздуха в час.

Для получения однородных и качественных черенков с маточников летом долготу дня сокращают до 14 ч, а температуру снижают до 20°С. Зимой маточники в средней полосе досвечивают (фотопериод 12 ч, удельная мощность установки 125-250 Вт/м², освещенность 3-6 тыс. лк).

Важно соблюдать правильный режим питания растений. При съеме черенков с маточного растения происходит активный вынос питательных элементов, поэтому строго следят за их содержанием в субстрате. Соотношение питательных элементов при внесении их в субстрат должно обеспечивать преобладание азота и калия в удобрении, что способствует активному нарастанию вегетативной массы. На протяжении всего периода выращивания один раз в 10-14 дней проводят подкормки растений по данным агрохимического анализа. Хорошие результаты дают некорневые подкормки маточников.

Сбор черенков с маточников проводят в течение шести-семи месяцев. С одного растения получают 16-25 черенков. Черенки снимают со зрелых побегов, имеющих четыре-шесть междоузлий.

В качестве черенков используют лишь побеги первого-четвертого порядков ветвления, так как только на них есть достаточный запас почек.

Черенки, взятые с побегов четвертого порядка, пригодныдля получения цветущих растений лишь в том случае, если они сформировались при коротком дне. Побеги последующих порядков для размножения растений непригодны, поэтому с их появлением маточники переводят на цветение, или уничтожают.

Черенки лучше всего снимать утром, с накануне политых растений, когда побеги хорошо оводнены. Черенки выламывают из узла с ножкой длиной примерно 0,5-1 см.

Стандартный черенок должен иметь две-три пары развитых листьев и массу не менее 3-4 г зимой и; 7-9 г летом. На побеге оставляют два-три узла для образования побегов последующего порядка. Летом черенки снимаются ежедневно, в зимний период – через две недели.

Снятые черенки обрабатывают регуляторами роста – растворами или пудрой.

Черенки сажают в перлит на глубину 1,5-2 см и слегка обжимают. Сразу после посадки их поливают водой из мелкого сита. Продолжительность укоренения черенков 21-30 дней.

Оптимальный режим создается при температуре воздуха на 3...5°С ниже температуры субстрата. Для поддержания оптимальной влажности воздуха во время укоренения над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные покрытия, что упрощает уход за черенками.

Десять дней температуру субстрата поддерживают на уровне 19...21°С, затем ее снижают до 17...18°С. Температура воздуха должна быть не ниже 13...14°С. Начиная с октября черенки досвечивают: сразу после посадки освещенность должна быть 1,5 тыс. лк, а через 10-12 дней, когда появятся корешки, – 3 тыс. лк.

Относительную влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженых черенков поддерживают на уровне 70-80%. Это достигается с помощью туманообразующей установки, полива дорожек между стеллажами, редкого проветривания. Летом установку включают до двух-трех раз и более в час, зимой – два-три раза в день при экспозиции 8 с.

Туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа управляют от датчика влажности линии листовой поверхности «Электронный лист». При работе туманообразующих установок относительная влажность воздуха поддерживается на уровне 70-80%, влажность субстрата 70-75% НВ. Этот режим особенно необходим в первые 10-12 дней укоренения черенков.

С появлением корней (на 10-16-й день после посадки) относительную влажность воздуха снижают до 60%,. полив сокращают.

Во многих странах консервируют до 15% годового урожая черенков.

Хранить неукорененные черенки гвоздики можно до трех-четырех месяцев. Способы хранения разные. Один; из них состоит в следующем. В небольшие лолиэтиленовые мешки помещают по 25 черенков. Открытые мешки складывают в коробки по 25—30 шт. так, чтобы черснки размещались вертикально. Коробки двое суток содержат при температуре 6.. .8^оС, затем их переносят в камеры с температурой 1...3°С и относительной влажностью воздуха 70—80%, где очень строго следят' за температурой и обеспечивают смену воздуха пять-шесть раз в сутки.

При другом способе черенки по 1000 шт. хранят, вертикально в больших герметических пакетах с газоселективным элементом. В этих пакетах повышено содержание углекислого газа и понижено — кислорода.

Вовремя хранения у черенков образуются каллус и даже зачатки корней. Перед посадкой укоренения черенки вносят в помещение с температурой 8°С на двое суток, затем обрабатывают регуляторами роста и высаживают на стеллажи.

Размножение гвоздики из апикальной меристемы проводят на различных агаризованных и жидких средах. Наилучшая форма меристемы — апикальный вегетативный апекс с двумя примордиями величиной около 200 мкм. При уменьшении этого размера за счет примордиев развитие гвоздики идет по пути каллусо-, а не побегообразования.

Выращивание цветущей гвоздики на срез.

Выращивают как однолетнюю или двухлетнюю культуру на приподнятых стеллажах или на грядах. Широко распространен способ выращивания гвоздики на небольшом (18-20 см) слое торфа (или почвенной смеси), помещенном на пленку, которую расстилают вдоль гряды на всю ее ширину. Гряду ограничивают опалубком из шифера. Края пленки не загибают, так как в противном случае возможен застой воды.

Удобны стеллажи высотой 600 мм и ширине Схемы посадки: 15x18 см (36 растений на 1 м²), 15X15 см (44), 10X15 — 20 см (44), 15x12 см (50), 15X10 см (60 растений на 1 м²). Густота стояния растений определяется временем выращивания гвоздики на одном месте и сроками посадки. При ранних сроках (первый квартал) проводят более редкую, при поздних (третий-четвертый квартал) — более плотную посадку.

Очень важно иметь в насаждениях одинаково развитые растения, чтобы достичь ритмичного развития побегов. Для этого при посадке тщательно сортируют укорененные черенки по числу узлов. Тогда все приемы агротехники (прищипка, подкормка, полив и др.) можно легко направить на получение качественной продукции.

Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы зона корнеобразования не была погружена в субстрат.

Оптимальная температура в оранжерее во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В течение двух недель после посадки растений температуру субстрата поддерживают на уровне 14.. -16°С, воздуха 18°С летом и 12...14°С зимой После закладки боковых побегов для их быстрого роста температуру повышают до 14. ..16°С. После индукции её можно поддерживать на уровне 16.. .20 °С.

Температурный режим тесно связан с освещенностью. При небольшой освещенности придерживаются нижних параметров температуры, при высокой — стараются не превышать верхние показатели. Разница междудневной и ночной температурой не более 6^оС.

В ноябре—январе, когда ощущается острый недостаток освещения, нельзя допускать в оранжерее высокой температуры, поскольку гвоздика в этом случае начинает расти, но стебли формируются слабыми, искривленными, цветки бывают либо полупустые, либо с треснувшими бутонами.

В течение всего периода выращивания дли гвоздики требуется постоянный доступ свежего воздуха. Сразу после посадки черенков (при ранних сроках посадки) проветривание уменьшают для повышения температуры и относительной влажности воздуха,что способствует более быстрому укоренению черенков. Когда черенки полностью укоренятся, проветривание усиливают. Смену воздуха проводят до 20 раз в час, так, чтобы движение его не оказывало механических воздействий на растения (необходимо создать однородную воздушную среду). Зимой проветривание проводят осторожно, не допуская снижения температуры менее 8'С. Чрезмерная вентиляция наряду с другими неблагоприятными условиями может привести к растрескиванию чашечки.

Для формирования разветвленного устойчивого куста и регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через две-три недели после посадки. При осенне-зимней посадке, как правило, оставляют три-четыре междоузлия, при весенней и летней —четыре-шесть.

Большое внимание уделяют правильной подвязке растений.

Оптимальная влажность субстрата 65—75% НВ. Летом растения поливают еженедельно или один раз в две недели. В осеннее-зимнее время, когда потребление воды бывает весьма низким, полив сокращают до одного раза в месяц, оптимальная влажность субстрата в этот период — до 65 % НВ. При избытке влаги растения сильнее подвержены заболеваниям, при недостатке — развиваются слабее, цветы мельчают. Гвоздика — относительно солевыносливое растение.

После укоренения и прищипки при благоприятный условиях начинается быстрое отрастание побегов и одновременно формируется корневая система. В это время растения нужно обеспечить питательными элементами, в первую очередь азотом. При этом следят за хорошим обеспечением растений водой и достаточным содержанием в субстрате кальция (не ниже 350—400 мг/л одной вытяжке). Недостаток этого элемента в первую очередь отмечают на торфяном субстрате.

Роль калия особенно велика в зимних условиях при недостатке освещения, поэтому к осени важно обеспечить субстрат этим элементом, но не допускать его избытка, поскольку в противном случае растения будут испытывать трудности в усвоении других элементов, а также может повыситься концентрация солей.

С ноября по февраль субстрат не удобряют. С фе6враля по октябрь гвоздика наращивает большую вегетативную массу и нуждается в регулярном внесении удобрений.

Время цветения гвоздики тесно связано со сроками осадки и прищипки черенков, влиянием светового и температурного режимов. Своевременный переход побегов к цветению возможен только в условиях длинного дня.

Гвоздика, посаженная в первой половине года, зацветает почти вдвое быстрее, чем посаженная осенью, поскольку в благоприятных условиях весенне-летнего Дня растения в короткий срок успевают накопить достаточное количество органических веществ в стеблях и листьях и перейти к цветению.

Срок цветения гвоздики можно определять по диаграмме развития итальянского специалиста К. Айкарди согласно которой каждому месяцу года, в зависимости от светового режима, присвоено определенное количество единиц развития: самому бедному в отношении освещения месяцу декабрю — одна единица, самому богатому июню — семь единиц. Время цветения устанавливают от момента прищипки.

 

Среди культур защищенного грунта роза занимает постоянно ведущее место, так как применение различных способов, регулирующих сроки цветения, и созданиеновых, менее требовательных к условиям выращивания (температуре, свету) сортов позволяют получать срезанные розы практически весь год. Важная особенность розы — то, что в оранжерее ее выращивают шесть — восемь лет, при этом не требуются затраты на ежегодные посадку и выкопку.

Группа грандифлора занимает промежуточное положение между двумя предыдущими группами. К ней относятся сорта, по форме цветка сходные с чайногибридными розами, но имеющие на побеге по нескольку генеративных органов происходит во всех активно растущих побегах, поэтому дальнейшее появление слепых бутоновобъясняется последующим отмиранием заложенных частей цветка, что вызвано физиологическими нарушениями при недостаточной освещенности

В дальнейшем органы цветка развиваются одновременно. На конусе нарастания в этот период бывают сформированы почти все части цветка. С начала отрастания побега до полной сформированности цветка проходит в среднем два месяца.

Сортимент розы, выращиваемой на срез (так называемые выгоночные сорта), обновляется каждые пять-шесть лет благодаря созданию менее требовательных к условиям выращивания и одновременно более урожайных сортов, с быстроотрастающими побегами хорошо переносящих транспортирование в срезанном виде.

Выращивание в грунтовых оранжереях.Для выращивания розы предпочтительно использовать субстрагы на основе глинистой почвы, так как она обладает большой буферностью, содержит достаточное количество минеральных веществ. Органические субстраты для розы должны иметь следующие свойства:

быть однородными и рыхлыми на глубине до 50 см, поскольку корни розы уходят глубоко; иметь плотность не более 0,8—1 г/см³; субстраты, содержащие торф и опилки, могут быть с плотностью 0,4 г/см³;

оптимальные агрохимические показатели: рН 5,8—6,5, а для сортов с желтой окраской лепестков — 5,5—6,2, поскольку они склонны к заболеванию хлорозом; оптимальное количество питательных элементов для смесей почвы разных типов с торфом и компостом различно; содержание солей при плотности субстрата 1 г/см³ не должно превышать 0,3—0,5 %, так как роза умеренно солевынослива.

При подготовке почвы за месяц до посадки розы в почву вносят органические удобрения (свежий или перепревший). Лишь свежий навоз нужно вносить в дозе не более 30—50 кг/м², поскольку он повышает содержание солей.

В качестве посадочного материала в оранжереях используют растения, полученные разными способами вегетативного размножения. Чаще всего применяют стандартные двулетние или отборные однолетние растения, полученные окулировкой в открытом грунте. Кроме того, используют растения, полученные зимой прививкой черенка на подвой, а также укорененные черенки. Качество посадочного материала зависит от многочисленных факторов, но транспортировать окулянты, привитые и укорененные черенки проще из-за их малых размеров, удобства упаковки (например, в ящики) и возможности защиты от иссушения при пересылке, так как в дальнейшем это облегчает формирование растений (обрезки, прищипки и т. д.).

Сроки посадки розы в оранжереях — с осени до конца мая, однако на тяжелых почвах и там, где условия регулируются плохо, растения высаживают в январе — феврале (вторая и третья световые зоны) непосредственно перед выгонкой, а до этого содержат прикопанными.

Для каждого вида посадочного материала нужны специфические условия посадки в оранжерею.

Место прививки также должно быть выше поверхности субстрата на два пальца. Для хорошего роста побегов необходима температура воздуха 15-18°С. До посадки в оранжерею растения содержат в обогреваемых поме-щениях в горшках. Реализовать растения можно тоже горшках, тогда у них меньше повреждается корневая система.

Укорененные черенки высаживают в оранжерею после доращивания в горшках (с двойной перевалкой), не моложе одного года, то есть саженцы с уже хорошо развитой корневой системой и надземной частью. При посадке главное условие – густота стояния, которая не должна превышать восьми-десяти растений на 1 м².

При осенней посадке в первые пять-шесть недель поддерживают низкую температуру (5.. .6°С) и невысокую влажность субстрата. Полив проводят один-два раза в месяц. Такие условия обеспечивают развитие корней и тормозят развитие почек. Корнесобственным розам нужен более теплый субстрат, поэтому их лучше сажать в феврале-марте.

В январе начинают выгонку растений. Для этого постепенно повышают температуру воздуха в оранжерее (каждую неделю на 3.. .4 °С) и проводят полив теплой (35 °С) водой. Ко времени отрастания листьев температура должна быть 10...13°С, к фазе бутонизации. 18...20°С. Растениям, посаженным в феврале — марте в период укоренения (две-три недели) необходима температура 6.. .8 °С, затем ее постепенно повышают до 18. ..20°С.

Важное значение имеет формирование розы. В связи с тем, что эту культуру в оранжереях выращивают шесть-восемь лет, во все годы выращивания систематически проводят обрезку куста, которая определяет количество и качество урожая, сроки цветения, долговечность растений.

На побегах розы можно проводить сильную (жесткую) обрезку, когда от основания побега оставляют часть побега с двумя-тремя почками, среднюю — часть побега с тремя-пятью почками и слабую (мягкую, высокую) обрезку, когда оставляют часть побега с пятью-семью почками.

При сильной обрезке в нижней части куста образуются сильные побеги, дающие хорошие цветки, но их бывает мало. При слабой обрезке, которую проводят обычно над пяти-семилисточковыми листьями, образу­ется больше побегов, которые отрастают быстрее, чем побеги из нижней части побега, и обеспечивают большую урожайность розы. Поэтому во всех хозяйствах перешли на слабую обрезку розы для получения большего количества цветков, а сильную обрезку проводят лишь для формирования скелетных побегов на кусте. Слабая обрезка розы способствует сохранению на кусте достаточной ассимиляционной площади листьев, обеспечивающей питание куста и получение высоких урожаев цветов, особенно в осенне-зимне-весенний период.

Сильную обрезку кустов проводят через два-три года в период зимнего покоя.

Сочетание слабой и сильной обрезки — обязательный агротехнический прием на протяжении всей культуры розы, начиная с первого года посадки ее в оранжерею. Задача формирования розы в первый год — получить растения, которые давали бы определенное число скелетных побегов (25—30 на 1 м²). Для этого растениям не дают цвести в первом полугодии, используя для формирования скелетных побегов две волны их отрастания. Кусты, посаженные в ноябре — январе, заканчивают формирование в мае. В первый год куст формируют прищипками. Первую прищипку отрастающих побегов проводят над трех-четырехлисточковым листом, когда бутон на них имеет диаметр 3—5 мм, вторую — на побегах следующего порядка над верхним пятилисточковым листом при только что наметившемся бутоне. После этих прищипок новые побеги следующих порядков используют для срезки. В дальнейшем, срезая цветущие побеги стандартной длины, оставляют не ме­нее трех-четырех хорошо развитых почек в пазухах пяти-семилисточковых листьев.

Куст можно формировать иначе. Вместо прищипки побег в фазе видимого бутона надламывают или сгибают, не обрезая. Наклоненный побег перестает расти, но листья на нем продолжают фотосинтезировать и снабжать растение ассимилятами, что обеспечивает рост сильных скелетных побегов.

В систему обрезки розы входит, кроме того, вырезка слабых побегов, а также вырезка и обрезка сильно-растущих слепых побегов.

Продолжительность периода формирования первого урожая в зависимости от начала выгонки (декабрь или январь), световых условий в это время и особенностей сорта равна 55—75 дням.

Сместить естественный ритм развития розы и обеспечить получение срезанных цветов во внесезонный период можно с помощью особых способов выращивания растений — ранней выгонки, выгонка (цветение в январе—феврале) обеспечивается ранним (ноябрь) периодом покоя, интенсивным, а не постепенным повышением температуры субстрата и воздуха с начала выгонки (декабрь) и досвечиванием растений в период выгонки (декабрь—январь).

Прищипку побегов применяют для задержки летнего цветения на 35—40 дней, то есть на срок летнего развития побега и цветка. Ее выполняют в период, когда бутоны достигнут диаметра 3—5 мм, над вторым-третьим верхним пятилисточковым листом. Эту прищипку можно проводить в соответствии со сроком, на который нужно перенести цветение. Так, прищипка, проведенная в августе, увеличивает урожай цветов в концесентября—октябре. После прищипки качественные цветоносы развиваются, как правило, из двух верхних почек.

Способ перецветания состоит в том, что с начала июлядо середины августа (третья световая зона), когда роза в оранжереях цветет, с нее цветы не срезают. Затем цветущие побеги обрезают на одну треть-одну четверть длины над хорошо развитой почкой пяти-семи-листочкового листа. Эту обрезку называют выравнивающей. Появляющиеся побеги дают цветочную проекцию в конце сентября — начале октября. Период 1 цветения можно растянуть до декабря, если снизить температуру до 15 °С, но не ниже, поскольку под влиянием низких температур изменяются форма и окраска цветков у многих сортов. В сентябре-ноябре побеги срезают ниже места их образования на так называемую летнюю древесину (прирост апреля — мая). Осеннее цветение растений в октябре—ноябре обеспечивают электродосвечиванием растений (освещенность 3—5 тыс. лк в течение 14 ч).

Круглогодовая культура без периода зимнего покоя электродосвечиванием растений позволяет провести рез цветов в конце декабря — январе и затем в марте. Для этого летом растениям обязательно обеспечивают период перецветания и в августе проводят выравнивающую обрезку. После отцветания розы в октябре применяют зимнюю формирующую обрезку, однако температуру при этом не снижают, а поддерживают на уровне 0. ..22°С. При обрезке в октябре — начале ноября начинается отрастание побегов, а в конце ноября — массовое цветение растений. При зимней культуре также обязательно досвечивание розы с октября по март 3—5 тыс. лк в течение 14 ч). Удельная мощность установки 180—250 Вт/м². В солнечное время с 11 до 15 ч лампы выключают.

При электродосвечивании розы зимой требуется обязательный подогрев субстрата (12. ..13°С на глубине 35 см). Очень эффективны при этом подкормки растений углекислым газом (концентрация 0,1—0,3 %) в фазе полного развития листьев.

Для зимнего цветения используют менее требовательные к освещению сорта розы с коротким периодом отрастания и хорошей побегообразовательной способностью. Через два года такой культуры растения слишком высокими.

Растения при электродосвечивании значительно лучше развиваются, чем при естественных световых условиях короткого зимнего дня. Они бывают лучше облиственны, образуют более прочные цветоносы, а выход экстры и первого сорта увеличивается в среднем на 10 % Развитие побегов и начало цветения ускоряются пои этом на 10—15 дней Влажность субстрата должна быть на уровне 65— 70 % НВ. Полив проводят: зимой один раз в 10—12 дней, весной — в 7 дней и летом один раз в 4—5 дней. Поливают растения с таким расчетом, чтобы листья к вечеру обязательно обсохли. Зарубежные специалисты считают, что для розы в оранжереях некоторая сухость

Гидропонная культура.Роза хорошо растет какна влагоемких (торфяных), так и на маловлагоемких (гравий, щебень, керамзит и др.) субстратах. Гидропонный метод чаще всего используют для получения срезанных цветов. Однако на искусственных субстратах можно укоренять и черенки.

Роза при выращивании гидропонным методом остро реагирует на нехватку СО₂ в воздухе.

Внезапное снижение температуры может привести к подмерзанию корневой системы растений.

Роза — одна из наиболее сложных культур для выращивания методом гидропоники, так как границы правильного обеспечения питательными элементами для нее значительно уже, чем для других культур. Ее относят к группе растений, требовательных к условиям питания, но умеренно солевыносливых. При составлении питательного раствора учитывают, что оптимальная концентрация его для розы 0,15—0,2 %.

Культивируется один вид — зантедесхия эфиопская, калла (Zantedeschia, семейство ароидных), представляющая собой смесь сортотипов, принадлежащих к различным ботаническим формам.

Строение растения. Под землей находится вертикально нарастающее корневище, образующее сложную систему симподиально ветвящихся побегов. Корни разного типа: глубоко растущие, втягивающие и поверхностные, сильноветвящиеся, тонкие.

Генеративные почки закладываются в пазухе каждого листа втечение всего года. От момента их возникновения до цветения проходит в среднем 12—14 месяцев. Нормальное заложение соцветия— в пазухе каждого четвертого листа, но фактически количество соцветий бывает меньшим.

На основании изучения биологии развития зантедесхии рекомендован следующий температурный месячный график: 3 суток — ночью 5...7°С днем 8...10°С; 17—20 суток —ночью 12... 15 °С днем 16...18°С; 7—10 суток — ночью 18...20°С, днем 2О...25°С. Есть и другие температурные графики, но все они основаны на колебаниях суточной температуры и наличии холодных периодов. Весной такой режимсоздают проветриванием, притенением, опрыскиванием растений в течениедня, чтобы к вечеру листья были сухими.

Зантедесхия относится к солеустойчивым растениям, но содержание солей в субстрате не должно превышать 3,5 г/л. Растения потребляют много калия: в два раза больше азота и в шесть раз больше фосфора.

Из микроэлементов важен цинк для построения некоторых ферментов и образования ауксинов.

Световой режим не лимитирует цветения зантедесхии, поэтому она цветет зимой без электродосвечивания.

Технология выращивания этой культуры определяется особенностями ее развития. Вегетационный период начинается у нее осенью. К концу лета на побеге остается два-три ассимилирующих листа с мелкими листовыми пластинками, восемь—десять колпачковых и запас соцветий для цветения зимой. Осенью колпачковые листья развиваются в крупные ассимилирующие. Одновременно отрастают молодые поверхностные корни. С ноября по март растения активно растут и цветут, а в середине мая—июне переходят к периоду полупокоя: листья отмирают, цветение прекращается.

Создание чистосортных насаждений и направленный клоновый отбор внутри них — непременное условие культуры зантедесхии,способствующее интенсификации производства.

Размножение.Зантедесхию размножают корневищными отпрысками, покоящейся деткой (клубеньками, которые отделяют в августе во время прочисток) исеменами. Растения, развившиеся из отпрысков, цветут через пять-шесть месяцев, а из детки — через год. Однако предпочтение отдают размножению покоящейся деткой. Высаживают растения на шесть-семь лет по 9-10 (10-12) штук на 1м² в зависимости от световой зоны.

На срез выращивают, главным образом в грунте бесстеллажной оранжереи.

Стандартную продукцию получают через год-полтора после посадки, до этого – второго сорта.

Важное мероприятие – прочистка посадок, что избавляет от многократного удаления поросли в год.

Гидропоннаякультура. Как на влагоемких, так и на маловлагоемких субстратах.