Сага о Андерсдаллене и Люнгсдаллене

(спортивно-лирическое эссе об авантюрном походе клуба Авантюристы на северную Норвегию)

Авторы: Гусейн Гуслия и Сотрапезники

Чем манит нас эта страна, в которой день и ночь длятся по полгода? Могучими ли мрачными вершинами, громоздящимися над заливами и по временам показывающими из-за забрала туч свои каменно-снежные лики? Чарующими ли водопадами, с километровой высоты стремящимися морю? А может еще загадочными сагами и легендами, горными троллями и древними кораблями? Ну уж точно не проблемами детского полового воспитания, а также прочими иногда реальными, а в основном выдуманными гнусностями «загнивающего» норвежского социализма. Так что в настоящей монографии авторам хотелось бы сосредоточиться главным образом на том, что существует неизмеримо дольше любого строя или режима. Хотя о некоторых особенностях местной цивилизации тоже упомянем.

Начнем с того что, мы забрасывались недалеко от города Тромсё, восьмого в Норвегии по количеству жителей, и известного нам тем, что в нем находится самый северный в мире университет, а так же там (в Тромсё) сидел Варг Викернес.

18 июля двое из нашей группы прибыли на самолете, а еще двое на автомобиле, что было неоценимо удобно для трансфера на точку старта, а также, чтобы докупить забытые в суматохе сборов мелочи. Если случится вам, отправляясь в горы, забыть дома карту (как это сделали мы чтобы соригинальничать, а также чтобы мед не казался жизнью), то вам прямая дорога в Thon Hotel. Миловидная по местным канонам «женте» на регистрации радушно разрешит вам беспардонно залезть в компьютер в холле, скачать вожделенные карты с gмэйла и распечатать их в формате А4. Конечно, и принтер и компьютер обычно доступны только для постояльцев, но трюк состоит в том чтобы вежливо проскулить о том, как вы живете в очень-очень маленьком отеле, в котором «нету даже принтера». Может она и вправду в душѐ согласилась, что палатка сойдет за отель, ибо голос наш был непривычно жалок и проникновенен. А может дело в том, что турист в Норвегии это сакральное дойное создание, которому везде и все можно. Так или иначе, гордая норвежская валькирия даже не взяла чаевые, а лишь с безуспешно скрываемой брезгливостью при виде пятидолларовай бумажки залепетала, что ей чаевые ни в коем случае нельзя.

Мы быстро ощутили, что цены на норвежскую нефть держатся весьма достойно. Это отражается не только, скажем, в стоимости пачки сигарет - 200 крон ($30) - или автобусных билетов – 50 крон за три километра дороги (посчитайте сами, мне страшно), но и по тому, с каким размахом ведется строительство туннелей. Вместо метро под г. Тромсё (который, следует заметить, находится на горе метров 200 высотой и имеет 67 тысяч человек населения) пробурена парочка таких туннелей. Порода там тверда, но это не помешало отважным шахтерам сделать в нем несколько аварийных парковок и – диковина для обладателей русских водительских прав – круговой перекресток для пересечения двух туннелей.

Изыдя из тунельных недр на свет божий, мы обнаружили, что архитектура в городе подобна растительности в этих широтах. Она по-своему красива, но несколько скудна, на мой взгляд. Среди музеев Тромсё мне понравился только один – картинная галерея – всем советую, вход бесплатный.

О гостеприимный город Тромсё, слишком скоро мы тебя покидаем и отправляемся в горы!

Один из туннелей выведет вас почти к самому мосту Брювеген, пересекающему залив в направлении места нашего назначения (второй туннель сам пересекает залив). Въехав на мост, вы чуть не попдете в аварию от несравненной красоты северо-норвежских фьордов.

На другом берегу, промчавшись мимо легендарного Арктического Собора католического происхождения (футуристический новодел в форме гиганского древнего ископаемого трилобита к тому же треугольного сечения; не устаю удивляться хваленому «консерватизму» католиков) мы вскоре покидаем город. Далее шоссе Е8, с эпизодическими небольшими поселениями. Дома деревянные, все обшиты вагонкой. Дерево в Норвегии – это фетиш, не в пример, скажем, США, где уже полвека дома отделывают пластиком, а из деревьев добывают кислород. Многие крыши сараев покрыты дёрном и там растет трава. Думается, это для красоты, хотя кто знает, может тоже для борьбы за экологию. Как я узнал позже, цены на недвижимость близки к американским, т.е. за сумму эквивалентрую 100-200 тысячь ЮЭСДЭ можно в провинции купить неплохую усадебку. Ехать нам к точке старта 70 километров, но не будем тратить это время на сравнительный анализ цен на недвижимость и сигареты, а обратим наше внимание на великолепные горы, отлично просматривающиеся по обе стороны заливов.

Если погода облачная, можно видеть эти горы лишь на половину: вершина теряется во мгле. Это может напомнить старые добрые хибинские сопки, но когда тучка золотая умчится от великана, вам откроются острые пики. Склоны и плато летом частично покрыты ледниками и снежниками. Ну и, конечно, как и должно быть в этой стране, там и сям струятся водопады. Некоторые сочатся по склонам, некоторые низвергаются с вертикальных стен. Издалека, то есть километров с пяти, они похожи на белесую нитку. Оказавшись же вблизи, вы начинаете невольно прикидывать, сколько десятков тон воды в секунду уносит этот поток и как там хватает столько льда.

То, что это настоящие горы, а не дешевая подделка, подтверждает наличие спящего великана. В любом стоящем горном массиве имеется хоть какой-нибудь уснувший гиганский скульптур, и если он проснется, то всему настанет орэвуар. К примеру, в Саянах спит Саян. Здесь есть спящий солдат. Как надолго он спит, и какие дисциплинарные взыскания за этим последуют, нам, впрочем, так и не открылось. То, что у него три губы, тоже давно никого не удивляет.

Скульптура лица спящего солдата

 

С Е8 сворачиваем на трассу FV293 и следуем по берегу другого залива. Наш маршрут начинается с места, отмеченного на карте как Арнесанд, у устья Андерсдаллен.

Итак, Андерсдаллен это никакой не легендарный норг или там спящий содомический партнер Люнгсдаллена, как могло показаться из названия, а западная долина национального парка Люнгсальпине. Долина эта примыкает к фьорду, вдоль которого мы приехали. Тут мы бросим машину. Наш маршрут лежит вверх по течению горного потока. Мы поднимемся на высоту примерно 900 метров и дойдем до перевала, за которым начинается Люнгсдаллен – восточная долина. Там мы спустимся и окажемся на противоположной стороне полуострова в местечке с двусмысленным для немцов названием Фуруфлятен. Вопрос: как мы будем возвращаться к машине? Ответ: не бегите впереди эшелона. На нашем пути каскад ледниковых озер, и по сторонам долины несколько гор высотой до 1800 м., но только некоторые выглядят проходимыми без снаряжения.

Воды Андерсдаллена и горы, сокрытые облаками от наших авантюрных посягательств

 

Первые два с половиной дня было облачненько и дождливенько. Застенчивый Мистер Фуджи никак не хотел открывать свое лицо. Поэтому все, на что мы сподобились, это отойти на 4 км от дороги и «отгнивать» в палатках, неуемно чревоугодничая подносимыми из машины консервами и копчеными колбасами, а также подосиновиками, что в нездоровом количестве растут по всему лесу, и запивая все это дорогим нашему брюху и кошельку норвежским пивом. Температура была градусов десять, поддувал промозглый ветерок, а мокрая карельская береза была подобна термоядерному реактору Токамак, то есть поглощала больше тепла, чем выделяла при горении. Но в сухой палатке жить можно было достаточно тепло и комфортно. Пресловутый Гольфстрим свое дело знает.

В промежутке между дождями мы таки поднялись на ближайшую горку километровой высоты. Шли почти все время по сыпухе разных калибров, и только ближе к вершине был снег. На вершине лежала традиционная башенка из плоских камней и даже была подвешена пластиковая баночка с журналом.

Рядом с нашим лагерем тоже был журнал, который вероятно служил для неформальной регистрации при заброске. Как заведено, каждый пишет в календарь какую-нибудь остроту, и мы не ударили в грязь лицом, написав вот что:

All ordinary people are ordinary in the same way;

All crazy people have a specific craziness.

Leo Tolstoy

(чтоб ему в гробу не перевернуться. прим. авт.)

 

Высота над уровнем моря там была всего метров 200, и это обуславливает обильную березово-кустовую растительность. Некоторую абсурдность ситуации добавляли пасущиеся вокруг бараны. Они не давали нам скучать своим издевательским меканьем и приглушенным звоном привязанного к глотке колокольчика. Похоже было, что их давно не стригли и не ели.

Березовая рощица, типичная для высоты примерно до 200 метров над уровнем океана

 

Наконец, арктические асы смилостивились, и над нами разверзлось прозрачное безоблачное пространство. Днем светило солнце, но благодаря сдержанному норвежскому темпераменту вышли мы только в восемь вечера. Впрочем, в условиях полярного дня это не важно.

По воле Тора ли, или вследствие избитого закона естественного отбора, столь безжалостно и беспощадно царащего за полярным кругом, группа у нас подобралась сугубо мужская. В связи с этим почти все темы бесед вращались вокруг недавно принятого в РФ закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Надо, впрочем, отдать должное и другим интересным обьектам нашего внимания. К примеру, весьма неожиданно на третий день похода появились фантазии об анусе монашки, но к счастью сия столь же кощунственная, сколь и увлекательная тема не простерлась сильно дальше сравнения его геометрических характеристик с некоторыми предметами ограниченного размера.

Так шли мы вверх по течению прыгая по каменьям, некоторые из которых, однако, превосходили по размерам здание не к ночи вышеупомянутого Тхон-Отеля. Естественно никакой тропы там никогда не было. Растительность вскоре деградировала до березок высотой с брусничник, а потом вовсе прекратилась, если не считать редкую траву, мох и лишайник.

Вид андерсдаллена с границы зоны леса в почти ясную погоду.

 

Следующая стоянка была вблизи озерца Rundvatnet, а точнее у озёришки по соседству, слегка ниже по течению. У обоих этих водоемов ночевать невозможно, без специальной подготовки, т.е. очистки мест от камней густо усыпающих пребрежную поверхность. Освободив таким образом ровную площадку и возведя на ней палатки, мы забылись сном. Наутро, т.е. часов в 11, мы поняли, что стоим в живописном месте недалеко от вершины водопадика с которой все еще видны горы напротив через фьорд.

Вид на противоположный берег фьорда с места второй стоянки

 

После ритуального мокания в ледяной воде, которое мы с достоинством называли купаньем, и плотного грибного завтрака мы продолжили путь. В этот день переход был самый интересный. Миновав Рундаватен мы долго поднимались до следующего, маленького, но очень живописного озерца, с двух сторон зажатого пиками один 867 метров, другой 1595. Берега с обеих сторон – крутая осыпь, но по левой стороне (если смотреть вверх по течению) можно пройти. Возле самой воды сыпуха под углом градусов 40, и если не очень суетиться, то проходится без съезжания в ледяную воду. Можно еще пройти немного повыше, но там есть пара узких мест, с которых при неосторожном поведении скатываешься на 60 градусный скалистый уклон ведущий прямиком в озеро. Можно идти еще выше, где примерно метрах в 70 над водой имеется плоский почти горизонтальный козырек. Идти по нему легко и виды открываются чарующие, но потом этот козырек сужается до узкой наклонной полки и начинаешь жалеть, что не пошел понизу. Так или иначе, мы прошли вчетвером все три пути без потерь.

За этим озером еще одно мелкое озерцо, после которого надо перевалить за бугор, чтобы открылось озеро покрупнее. Там мы долго сидели в медитации, ибо как идти дальше было непонятно. По левому берегу сплошь 45-и градусная осыпь длиной в километр. В принципе, может там и можно пройти не утонув, но мы проверять не стали. Хотите – сами попробуйте, а я не советую. Вдоль правого берега лежит ледник, заползающий на воду так, что треть поверхности озера подо льдом. Очень заманчиво пройтись по льду, но насколько он прочен? После долгих дебатов и разведброска, решили, что ледник безопасен, если идти не слишком близко к скалам, с которых он сползает но и не над водой. То есть надо стараться держаться береговой линии. Оказалось что там толщина льда несколько метров, но если вы решитесь повторить этот путь, лучше сначала перепроверьте. Все-таки глобальное потепление никто пока не остановил. Прошли мы там довольно весело и быстро, причем светило солнышко и над нами то и дело слышалось потрескивание. И то и другое подбадривало и придавало сил.

Ледник на берегу верхнего озера и человечки, которые по нему идут.

 

Это озеро по-видимому самое высокое, на карте отмечена высота 776 метров. За ним еще один бугор метров сто, который собственно и является перевалом.

Привал на рыжих песчанниках

Спуск начался с небольшого снежника, за которым нас встретили скалы и камни разнообразных мастей. В этой пёстрой мозаике особенно радовал глаз там и сям проступающий рыжий песчанник.

Спустившись немного, мы очутились на верхнем озере, которое кормится исключительно ледниковыми водами. Воды эти стекают со всех трех сторон по склонам над и под курумником, насыщаясь известняком, от чего вода в озере, как известно, имеет оттенок морской волны. Шум от этих потоков стоит как в поезде питерского метро.

Тем не менее, место для стоянки там премилое. Наутро после ночевки мы вновь окунулись в лазурные, почти прозрачные студеные воды и отправились покорять ближлежаюую горку высотой 1406 метров.

Верхнее озеро водораздела Люнгсдаллена

 

Всего за какие то два чася мы взобрались на безжизненное плато и, наконец, добрели до вершины, с которой открылся великолепный вид на долину Люнгсдаллен. Оттуда были видны все окрестные пики, щедро украшенные льдами и водопадами. Видна была и река Люнгсдальсельва, текущая по дну каньона, усыпанного седого цвета плоским камнем. Основной поток этой реки берет начало из-под ледника, а после того как туда добавляются воды из окрестных озер, она превращается в невероятно мутный и безжалостно несущийся бурлящий поточище. Но об этом ниже. А пока мы любовались зрелищами и радовались своим нескромным горнолазным достижениям.

На вершине

 

На следующий день мы двинулись вниз, в долину. Потоки между озерами тут местами образуют скалистые каньоны, но проход вдоль них вполне доступный для хомо сапиенса, если осторожно идти по осыпи, держа свой гордый белковый организм не совсем близко к обрывам.

Так мы спустились до озера Фёрстеватнет, где нас встретил мягонький матрац зеленой травки и извечные бараны, уставившие на нас свои глаза, бездонные от знаменитой бараньей мудрости.

На следующее утро мы совершили прогулку по склонам и пригоркам, с которых Лингсдаллен с её рекой и ледником просматривалась как на ладони. Слева открывался вид на ледники и скалистые пики. Мы видели ледник Bálggesváhjiehkki, из которого как из гиганского родника вытекает целая речка. А справа все уже зеленело лесами и лугами. А после мы двинулись впуть, по нахоженой тропке мимо еще одного скалистого каньона, через густую каменистую березовую рощу спустились к реке и даже попытались ее перейти, но быстро поняли всю суицидальность этой идеи. Так что мы пошли по правому берегу. Через два часа вдоль беснующейся мутной водяной массы дошли мы до окраины парка в Фуруфлятен.

Но это был еще не конец авантюры. В заключение нам предстояло добраться до машины, что по шоссе примерно 80 километров. Двое добровольцев пошли стопить на дорогу, и так как у нас не осталось ни одной полногрудой блондинки для приманки, пришлось голосовать рукой с выставленным большим пальцем. Проезжающие водители реагировали на нас как танкисты освободительных войск красной армии, то есть с победоносным видом просвистывали мимо, не снижая скорости, дружелюбно улыбаясь и маша руками. От возмущения мы стали ловить даже автобусы и фуры, и одна фура таки притормозила. За рулем был приветливый молодой варяжек, свободно изъясняющийся на английском, который любезно согласился нас подвезти примерно с полпути. По дороге он с уважением выслушал, как мы пересекли полуостров и рассказал, что он катается на велосипеде с гор, как холодно норвежскому солдату зимой стоять на посту и как хорошо живется Брейвику в тюряге. Дальше мы словили автобус, который как раз направлялся в сторону Арнесанда. На этом, собственно, и закончился легендарный поход представителей знаменитого клуба Авантюристов по полярным горам северной Норвегии. Что было дальше описывать не буду, ибо это не представляет ни спортивного, ин научного ни тем более художественного интереса.

Август 2012, ноосфера планеты Земля