Материал

Важным средством исторического подхода к исследованию русского народного костюма является его семиотический анализ. Семиотика предлагает рассматривать любой феномен человеческой деятельности (в данном случае русский народный костюм) как потенциальный текст, как образную и знаковую систему. При этом под знаком подразумевается опознавательная примета идеи, образа или объекта, имеющая собственное содержание и одновременно представляющая в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание.

Народное искусство функционировало в изустно-зрительной передаче, т. е. передавалось посредством языкового общения и использования зримой системы естественных и культурных знаков-символов: орнаментальных идеограмм, образов животных, птиц, растений, цветовых символов и т. п. Употребление знаков и знаковых систем упрощало процесс накопления и передачи человеческого знания, обеспечивало культурную преемственность в рамках этноса. Роль символа в человеческой практике и познании мира невозможно переоценить. Э. Кассирер даже определял человека как "символизирующее существо", а М. М. Бахтин вполне обоснованно сомневался в том, что "...можно найти к нему (к человеку - С. И.) и к его жизни... какой-либо другой подход, кроме как через создаваемые им знаковые тексты". Следует отметить, что Бахтин рассматривал в качестве текста и иконографические, и вещные, и деятельные знаковые системы и говорил, что "дух (и свой, и чужой) не может быть дан как вещь (прямой объект естественных наук), а только в знаковом выражении, реализации в текстах, для себя и для других".

В семиотическую систему народного костюма входили: материал, крой, силуэт, колористика, орнаментика, способы носить и комплектовать детали костюма, а также манера носить костюм (манера поведения), которые являются знаками различного уровня информативности. С их помощью народный костюм отражал не только социальное и семейное положение, половозрастные особенности и место проживания человека, но и религиозные, космологические, эстетические и этические представления русских крестьян, вызывал определенные образные ассоциации и эмоции. Таким образом, будучи элементом народной художественной культуры, русский народный костюм выступает как ее метазнак, т. е., по определению Ю. Б. Борева, является "знаком более высокого смыслового наполнения и более широкого предметного значения, чем обычные знаки, строящие образ". Под смыслом здесь понимается художественная концепция костюма, под предметным значением - ценность для человечества.

Материал русского народного костюма производился из естественно-природного сырья: меха, кожи, шерсти, льна, конопли, лыка и др. Он был обусловлен в основном окружающей природой и хозяйственными формами быта. Качество материала свидетельствовало о предназначении костюма - для праздников, будней или работы.

Издревле на Руси в крестьянских хозяйствах изготавливались льняные, конопляные, бумажные, шерстяные ткани различного качества. Долгими осенними и зимними вечерами крестьянки при лучине чесали, дергали, сучили, наматывали пряжу. Об этом сложено немало пословиц: "Соха кормит, а веретено одевает", "Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом", "Не ленись прясть, хорошо оденешься".

Из льна производился грубый и тонкий, суровый и отбеленный холст. Свежевытканное льняное полотно имело серебристо-серый цвет, и потому весной его отбеливали с помощью золы и снега, затем летом многократно мочили в реке и сушили на солнце, расстелив на траве. По этому поводу у В. Белова читаем: "Зола для отбеливания, или бучения, холстов должна быть чистой, просеянной, желательно из ольхи. Добрые, т. е. хозяйственные старики весной нарочно ходили в лес, чтобы нажечь ольховой золы для беления холстов. Выбеленный холст был едва различим, если его расстелить на снегу".

Из тончайшей льняной пряжи изготавливали кисею для рукавов, праздничных и головных платков. "Красные", т. е. красивые, нарядные рубахи и полотенца шили из тонкого отбеленного холста, на рабочую одежду шло суровое полотно. Крестьянская домоткань, производившаяся для праздничных костюмов и ритуально-бытовых предметов, отличалась высокими художественными достоинствами, разнообразием фактур (зернистая, ворсовая, матовая, рельефная, прозрачная и др.) и сложностью текстильной технологии.

Были распространены такие техники узорного тканья, как браная, закладная и ремизная. Особенно широко использовалось полотно с горизонтальными выпуклыми полосами красноузорного браного тканья, называвшееся бранью. Его получали с помощью специальных дощечек - "бральниц". Значительно реже встречалось закладное ткачество с характерным для него полотняным переплетением нитей основы и утка, причем узорообразующий уток прокладывался не по всей длине ткани, а только на участке данного цвета, из-за чего получались продольные зазоры в местах встречи утка разных цветов. При ремизном способе тканья использовалось несколько способов переплетения нитей.

Применение различных способов переплетения нитей основы и утка значительно обогащало фактуру ткани, позволяло свободно размещать узор на фоне, получать не только простые узоры, но и сложные, многофигурные и полихромные композиции с ювелирной проработанностью каждого мотива. Варьируя одинаковые мотивы орнамента с помощью одних и тех же технических приемов, крестьянки различных губерний России создавали узорные ткани с местными характерными особенностями.

Так, на севере наиболее распространено было браное ткачество. Северорусскую домоткань отличают сдержанность и строгость орнаментальных композиций и колористики, разнообразие узоров, ритмическая связь их элементов. Характерно также размещение узоров не на отдельных полосах, которые затем пришивались, а непосредственно на самой ткани. Именно поэтому узоры органично вливались в фон ткани костюмов. Особой декоративностью выделяется ткачество Великого Устюга. Выполненные в выборной технике (разновидность браного тканья) устюжские косынки, передники, пояса украшены архаичными орнаментальными композициями. Следует упомянуть и ремизные ткани Вологодской и Архангельской губерний с присущими им узорами "кругами", "клетчанина", "в шашку", одноцветные или двуцветные из белых и красных нитей.

Узорное ткачество центральных и южных губерний России отличается от северного большей насыщенностью колористики, разнообразием орнаментики, использованием в украшении тканей вышивки, блесток, нашивок из позумента, разноцветных лент, полос ткани. Все это рождает впечатление праздничности и Декоративного богатства.

Из шерстяной пряжи в домашних условиях изготавливалась ткань для сарафанов, понев, мужских штанов, верхней одежды. Самой дорогой считалась волосень - длинноволокнистая шерсть молодой овцы, которую не стригли целый год. Из волосени пряли нитки для вышивки, тесьмы, праздничных поясов и понев. Термином "понева" обозначалась как клетчатая шерстяная Домоткань, так и женская набедренная одежда, которую из нее изготавливали. По размеру и цвету клеток поневы можно было определить место проживания ее владелицы. Грубая некрашенная ткань и сшитая из нее верхняя одежда звалась сермягой. Из сравнительно короткой извитой шерсти, дающей пушистую пряжу, вырабатывали сукно, которое в процессе отделки почти всегда подвергалось валке, вследствие чего на его поверхности образовывался войлокообразный настил. Сукно шло на изготовление верхней одежды.

Многоцветье тканей достигалось с помощью различных натуральных красителей: отваров и настоев коры, корней, листьев, цветов и плодов растений, насекомых и даже речного ила. Известно, что для получения красной краски использовали как на-секомых (червеца, кошениль), так и зверобой, корни морены, для желтой и охристой - конский щавель, лепестки подсолнуха, шелуху лука. В зеленый цвет красили отваром из листьев березы, травы, в фиолетовый - отваром из высушенных и измельченных ягод ежевики, в темно-малиновый - из высушенных и размельченных листьев дикой яблони ("кислицы") пополам с коноплей. Для прочности окраски пряжу обычно протравливали квасцами. Окрашенные ткани назывались крашениной.

К очень древним способам получения узорной ткани, известным на Руси еще в XII в., относится набойка. В начале XIX в. не только в уездных городах, но и в некоторых селах открылись крашенинно-набоечные заведения, продукция которых пользовалась огромным спросом у деревенского населения. Наиболее архаичным способом набивания холста является печатание масляными красками. Узор наносился на ткань узорными деревянными досками - "манерами" и "цветками", которые изготавливались из твердого дерева - ореха, березы, дуба. По углам они имели шпенечки-"указки", оставлявшие на холстине точки, что помогало мастеру правильно накладывать форму. Самыми старинными являются крупные доски, использовавшиеся для масляной набойки, с углубленным резным орнаментом без примеси металлических частей. Чтобы краска лучше пропитывала ткань, по "манере" при печатании рисунка били тяжелым молотком. Этим и объясняется термин "набойка". Узор на досках вырезали рельефно либо углубленно. В первом случае отпечатывался узор, во втором - поле.

Кроме печатания масляными красками, издавна был в ходу способ набивания путем резервирования. В этом случае узор наносился на ткань резервом "вапой" (смесью воска с глиной) и оставался впоследствии незакрашенным при опускании холста в краску. При изготовлении синей набойки в качестве красителей использовали полевое растение "синиль", а чаще - весьма дорогую индийскую краску "индиго". Она была в десятки раз более насыщена пигментом, не линяла при стирке и не выгорала на солнце. Для получения синей "кубовой" набойки применяли доски меньшего размера, имевшие выпуклый деревянный узор с добавлением металлических деталей. В ходу были также доски с чисто металлическим орнаментом.

Поразительны многообразие, архаичность и самобытность узоров русских тканей. Были распространены такие типы рисунка, как травчатый, лапчатый, копытцами, уступами, струями, шахматный, репьями и многие другие. Иногда поверх набойки несколькими дополнительными цветами наносили от руки яркие кружки - "ягодки", "оживки", придававшие ей еще более нарядный вид.

При окрашивании нитей основы и утка в различные цвета получали клетчатую ткань - пестрядь. Из нее шили порты, рубахи, сарафаны. Рубахи из пестряди назывались пеструхами, а сарафаны - пестрядильниками.

В связи с большим спросом среди купечества, мещанства и зажиточного крестьянства на шелковые ткани для изготовления традиционных русских сарафанов отечественные мануфактуры в конце XVIII в. наладили выпуск специальных "сарафанных" тканей. Центром их производства был Коломенский уезд, г. Коломна. Сарафанные ткани поражают яркостью расцветок и броскими узорами. Чаще всего это были изображения букетов цветов, которые заключались в клеймы, обвитые лентами, концы лент завязаны бантами. Характерной особенностью этих тканей было использование в узоре черных нитей. Это создавало иллюзию объемности рисунка, подчеркивало в нем игру светотени.

По качеству материала костюма определяли степень зажиточности и даже сословную принадлежность его владельца. Так, М. К. Герасимов пишет, что крестьянские девушки в соответствии с их богатством или бедностью в праздник водили отдельные хороводы: наиболее богатым был хоровод "бархатниц", затем - хоровод девушек, одетых в "гарусники" - сарафаны из шерстяной ткани, а бедные составляли хоровод из одетых в "ситцевки". В старинных русских романах встречались персонажи, одетые в затрапезное платье. Затрапез-довольно грубая полосатая ткань, которую выпускала ярославская фабрика купцов Затрапезовых. Так как одежду из затрапеза носили в основном дворовые люди, эта ткань стала знаком их социального положения.

Ткачество, отбеливание и окраска тканей в домашнем хозяйстве были очень сложными и трудоемкими процессами, ткани же фабричного производства были на первых порах для крестьян дорогими, поэтому они для экономного ее расходования при изготовлении одежды чаще всего использовали прямой крой. При этом зачастую обходились даже без ножниц - ткань просто разрывали руками. Интересный рассказ о том, как нужно кроить и при этом сохранять обрезки ткани, находим в одном из известнейших древнерусских памятников средневекового быта - "Домострое": "А рубашки нарядные мужские и женские, и штаны - все то самой кроить или велеть при себе кроить, а все остатки и обрезки, камчатые и тафтяные, дорогие и дешевые, золотное и шелковое, белое и крашеное, пух, оторочки и спорки, и новое, и ветхое, - все это было бы прибрано: мелкое - в мешочки, а остатки скручены и связаны, а все по размеру разобрано и припрятано. И как потребуется сшить из старого что-нибудь, или нового не хватило - так все это и есть в запасе, и на рынке того не ищешь: дал Бог, у доброго разума, у заботливой хозяйки все в доме нашлось".

Бережное отношение крестьян к своей одежде подтверждается также и тем, что в особо праздничных сарафанах крестьянки не только не садились за стол, но даже не присаживались на лавку, боясь запачкать или помять столь тяжело доставшийся наряд. На свадьбе невесту в самом дорогом сарафане под руки выводили к гостям, после чего ее уводили и переодевали в менее дорогой. Детские вещи шили "на вырост" и передавали от старших детей младшим. Зачастую одежду взрослых перешивали на детей. Даже совсем изношенные вещи не выбрасывали - берегли на заплаты. Льняные вещи стирали золой и мылом. Шерстяные же праздничные наряды не стирали и не гладили вовсе, хранили аккуратно сложенными в специальных сундуках или в больших коробах из липы. О правилах ношения и хранения одежды в "Домострое" сказано: "...когда надлежит работать, делать это в одежде старой, а кончив работу, одеться в повседневное; и сапоги тоже. А в праздники и в погоду хорошую да и на людях, если в церковь ИДТИ, и в гости, надеть одежду нарядную, с утра осторожно ходить, и от грязи, и от дождя, и от снега беречься, питьем не залить, едой и салом не пачкать, на кровь и на мокрое не сесть. С праздника или из церкви, или из гостей воротясь, нарядное платье с себя сняв, оглядеть его, высушить, размяв, оттереть грязь, вычистить да хорошо уложить туда, где оно хранится. А повседневное всякое платье, верхнее и нижнее, и сапоги - всегда все было вымыто, а ветхое заплатано и зашито, так что и людям посмотреть не совестно, и себе хорошо и прибыльно, и сиротине дать во спасение. Платье же всякое и всякий наряд, сложив и свернув хорошенько, положить в сундук или в короб, да под замком бы все было - тогда никакой беды не боишься".

До конца XIX в. в северных и центральных губерниях для изготовления праздничных простонародных костюмов использовалось гораздо большее количество отечественных и импортных тканей фабричного производства, чем на юге России. На рубеже 19-го и 20-го столетий значительно подешевевшие фабричные ситцы повсеместно стали вытеснять из патриархального деревенского быта домоткань. Распространившиеся ализариновые красители и яркие разноцветные покупные ткани заметно изменили строй и колористику народного костюма. В 20 - 30-е гг. XX в. в крестьянском быту постепенно угасла традиция узорного ткачества на ручных станках.