УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ БАССЕЙНАМИ

1. Декоративные бассейны являются украшением любых парков. Для их оформления используются растения с красивыми цветками и оригинальной листвой.

2. Водные растения отличаются быстрым развитием: их корневая система за один вегетационный период может заполнить всю посуду, в которой они культивируются и, если не принять мер к их пересадке или делению, они истощаются и теряют декоративность.

3. Размножение и пересадку водных растений приурочивают к весенней чистке бассейнов, которая должна быть закончена не позднее половины апреля, так как в конце апреля - начале мая начинается метание икры у японского карася (красной рыбки). Кувшинки и лотос ежегодно подвергаются делению: половину или одну треть растения вырезают острой лопатой вместе с корневой системой. Образовавшаяся в вазоне пустота заполняется свежей землей, Аир и ирис подвергаются этой операции раз в два года. Весной производится посев лотоса и кувшинки гигантской.

4. Лучше всего водные растения размещать в ящиках. Размер ящиков для кувшинок, лотоса, аира, ириса - 60 х 60 см, глубина -30 см; для кувшинки гигантской -100 х 100 см, глубина - 60 см. Земля для засыпки ящиков состоит из одной части перегноя, двух частей дерновой земли и одной части песка.

5. Все перечисленные водные растения могут зимовать в бассейнах на Южном берегу Крыма, и только циперус и белокрыльник необходимо убирать в оранжереи. В других зонах Крыма все растения на зиму убирают.

6. В бассейнах, в которых по архитектурному замыслу не предусмотрено размещение растений, в воде можно растворить медный купорос (40-50 г на 1 куб.м воды). Вода принимает красивый голубой оттенок, всегда прозрачна и длительное время не требует замены.

7. Зимой если вода в бассейнах замерзает, во льду нужно пробивать отдушины для доступа воздуха, необходимого рыбкам. Подкармливают декоративных рыбок недоваренным пшеном.

Растения, размещенные в пруду, необходимо обследовать и прореживать раз в 2-3 года. Излишне разросшиеся, извлекают и делят на части. Со дна пруда удаляют ил, сгнившие корни, опавшую листву.

Водоросли - компонент биологического равновесия, но неконтролируемое размножение водорослей может привести к цветению водоема – отмирание их вызывает усиленное развитие бактерий, выделяющих в воду метан и другие отравляющие вещества. Поэтому через каждые 5 лет следует проводить генеральную чистку водоема, удаляя лишние водоросли. Затем очищают настилы, мостики, прибрежные откосы.

Чтобы не нарушить биологического равновесия и не навредить экологии сада, следует избегать химических методов очистки пруда.

 

УХОД ЗА КАМЕНИСТЫМИ САДАМИ

1. Уход за каменистыми садами обязателен, особенно в течение первых двух сезонов. Он не представляет особых трудностей и заключается в рыхлении почвы, прополке, поливе и подрезке. С мая по октябрь необходимы регулярный полив один раз в 7-10 дней и 4-5 рыхлений с удалением сорняков. После смыкания растений полив производится реже, а рыхление исключается и проводится только ежемесячная прополка сорняков.

2. У многих растений нужно обрезать отцветшие, постепенно усыхающие стебли. Подрезка проводится для поддержания чистоты, придания растениям нужной формы, а также для сдерживания сильно разрастающихся растений и предупреждения появления самосева. Такие виды, как бурачок серебристый, зверобой олимпийский, крылотычинник красивый и другие следует омолаживать подрезкой через каждые 3-5 лет, а солнцецвет апеннинский и солнцецвет монетчатый можно подрезать ежегодно.

3. При выполнении этих требований каменистые сады в условиях Крыма не требуют ремонта в течение 5-6 лет. При отсутствии подрезки и редком поливе (1-2 раза в месяц) в каменистых садах, расположенных на открытых склонах, уже через три года приходится производить ремонт насаждений: посадку растений взамен преждевременно погибших, пересадку самосева, омоложение, восстановление границ композиционных посадок и другое.

4. Экономичная форма каменистого сада обеспечивается следующими мероприятиями, направленными на интенсивное использование растений и рабочей площади: подрезкой цветоносных стеблей в конце цветения до созревания плодов, вызывающей вторичное цветение многих видов; посадкой однолетних растений между отцветшими и подрезанными многолетниками; содержанием посадок мелколуковичных растений (крокусов, галантусов, штернбергии и др.) в течение нескольких лет без выкопки под покровом седума испанского, седума едкого и других.

5. Правильный подбор растений обеспечивает каменистому саду декоративность и сокращает затраты на его поддержание. Для озеленения пологих склонов западной и восточной экспозиции рекомендуются такие растения: главные - бурачок колючий, бурачок серебристый, бурачок скальный, гвоздика имеретинская, гвоздика низкая, гвоздика перистая, дубровник белый, иберис вечнозеленый, иссоп обыкновенный, крылотычинник крупноцветковый, крылотычинник красивый, крьшоорешник монгольский, мыльнянка базиликовидная, солнцецвет апеннинский, флокс шиловидный, цератостигма свинчатковидная, чабер горный, тимьян блошиный, туника камнеломка; второстепенного значения - гвоздика травянка, гениста испанская, дорикниум полукустарниковый, дюшенея индийская, зверобой олимпийский, зверобой многолистный, иберис прижатый, кизильник горизонтальный, мелколепестник многообразный, обриета дельтовидная, резуха белая, смолевка Шафта, солнцецвет монетчатый, зопник кустарниковый, ясколка Биберштейна; дополнительный ассортимент - аптения сердцелистная, делосперма абиссинская, делосперма щетинистая, гименоциклюс пурпурно-шафранно-желтый, глоттифиллум языковидный, карпобротус съедобный, лампрантус заметный, лампрантус оранжевый, оскулярия дельтовидная.

6. Ассортимент растений для юго-восточного и юго-западного склонов: бурачок серебристый, бурачок скальный, бурачок колючий, гвоздика низкая, гвоздика перистая, гениста испанская, дубровник белый, дубровник обыкновенный, иссоп обыкновенный, иберис вечнозеленый, крылотычинник крупноцветковый, крылотычинник красивый, крьшоорешник монгольский, солнцецвет апеннинский.

7. Для террасированных склонов с подпорными стенками рекомендуются: а) растения для посадки в стенах северной экспозиции - вероника восточная, гвоздика травянка, мыльнянка базиликолистная, обриета дельтовидная, резуха белая, резуха кавказская, флокс шиловидный, тимьян блошиный; б) растения для посадки в стенах юго-восточной, восточной и юго-западной экспозиции - бурачок скальный, бурачок колючий, гвоздика перистая, дубровник белый, зверобой олимпийский, иберис вечнозеленый, крылотычинник крупноцветковый, крылотычинник красивый, солнцецвет апеннинский, ясколка Биберштейна.

8. Для каменистых садов, подверженных морским ветрам рекомендуются следующие растения: аптения сердцелистная, вероника восточная, гименоциклюс пурпурно-шафранно-желтый, зверобой олимпийский, зверобой многолепестный, карпобротус съедобный, коникозия кинжаловидная, крылотычинник крупноцветковый, крылотычинник красивый, лампрантус заметный, лампрантус оранжевый, оскулярия дельтовидная, резуха кавказская, солнцвет апеннинский, туника камнеломка, ясколка Биберштейна.

 

УХОД ЗА ПОЧВОПОКРОВНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

1. Почвопокровные растения следует высаживать под деревья и кустарники с мелкими листьями (почти все хвойные, дубы каменный и пробковый, филлиреи, земляничники) с тем, чтобы опадающие в период листопада листья образовывали гумусовую подстилку.

2. Крупная листва таких деревьев, как платан, магнолия, мушмула и других, во время массового листопада совершенно закрывает низкорослые почвопокровные растения, что может привести их к гибели. Поэтому под деревьями с крупной листвой почву можно или совсем не задернять, ограничиваясь одной осенней перекопкой, или использовать вместо почвопокровных подлесок - кустарники (саркококка, даная, лавровишня лекарственная, магония падуболистная). Густота посадки барвинка и плюща 22-25 шт. на 1 кв.м.

3. Зимой, за год до посадки почвопокровных растений участки, намеченные для задернения, должны быть перекопаны на глубину 15-20 см. Если поверхностный слой почвы достаточно рыхлый и питательный, органические удобрения вносить не обязательно. Там же, где он беден, необходимо внести перегной или компост из расчета 30-40 т на гектар не ранее чем за три месяца до посадки. В течение лета подготовленные участки поливают несколько чаще, чем обычно, чтобы спровоцировать рост сорняков, которые уничтожают цаповками.

4. Перед посадкой, в октябре-ноябре участок глубоко рыхлят цапкой, граблями или фрезой. Если земля сухая, поверхностный слой за два-три дня до посадки необходимо слегка полить. Сажать следует под кол или сажальную лопату.

5. Посадку можно проводить и в другие зимне-весенние месяцы, но не позднее начала апреля.

 

УХОД ЗА ЖИВЫМИ ИЗГОРОДЯМИ

1. Участок, отведенный под посадку растений, освобождают от строительного и другого мусора и выравнивают.

2. Траншеи готовятся за 10-15 дней до посадки растений. Ширина их зависит от количества рядов. Для однорядных живых изгородей она составляет 40-50 см, для двурядных - 70-90 см. При увеличении количества рядов на каждый последующий ряд прибавляется до 30-40 см. Глубина траншей во всех случаях должна быть 50-60 см. Если почва мало пригодная под посадку, то для улучшения роста высаженных растений необходимо увеличить глубину траншеи до 70-80 см. При этом вынутую непригодную почву следует полностью или частично заменить более плодородной.

3. Посадку растений проводят как осенью, так и весной до начала распускания листьев. Лучший срок посадки в условиях Крыма - осень. Весенние сроки посадки менее благоприятны из-за быстрого иссушения почвы.

4. Саженцы, предназначенные для посадки в живую изгородь, должны быть однородными и одновозрастными. Возраст растений может колебаться от одного года до четырех лет. Перед посадкой корни и крона подрезаются, удаляются поврежденные и слабые части ветвей. Хорошая приживаемость растений достигается обмакиванием корней перед посадкой в болтушку из жидкой глины и коровяка.

5. Посадка деревьев и кустарников в живую изгородь производится вручную. Густота посадки зависит от биологических особенностей растений. При создании высоких однорядных живых изгородей она составляет 0,3-0,5 м; двурядных - 0,5-1 м в ряду и до 1,5 м в междурядьях; средних - 0,4-0,6 м в ряду, при двурядных - 0,5-0,7 м в ряду и до 1 м междурядьях; низких - 0,2-0,3 м в ряду, а при двурядных - 0,2-0,3 м в ряду и до 0,3-0,4 м между рядами.

6. Во время посадки необходимо следить за тем, чтобы растение не было посажено выше или ниже корневой шейки. После посадки почва должна на 3-5 см возвышаться над краями траншеи (с учетом осадки). Почву вокруг растений уплотняют, затем поливают из расчета 2-3 ведра на 1 пог.м живой изгороди. После полива почву желательно мульчировать торфом, перегноем, опилками.

7. В первый год после посадки работы по уходу должны быть направлены на создание условий для лучшей приживаемости высаженных растений. В случае оседания почвы и оголения корней необходимо подсыпать почву. Регулярно в течение лета растения надо поливать из расчета 20-30 л на 1 пог.м живой изгороди, а после поливов проводить рыхление почвы.

8. Увеличению долговечности изгороди способствует правильное применение удобрений, вносимых осенью или рано весной при обработке почвы в виде основных, и летом в качестве подкормок. Нормы внесения удобрений из расчета на 1 кв.м площади, занятой под живой изгородью: перегной, компост, перепревший навоз - 2-4 кг, торф - 4-6 кг, птичий помет - 0,1-0,3 кг, сульфат аммония -0,6-0,8 кг, суперфосфат - 0,6-0,8 кг, калийная соль - 0,3-0,4 кг.

9. На тяжелых почвах лучше вносить органические удобрения: они улучшают структуру, физические и химические свойства почв, их микробиологическую активность.

10. Минеральные удобрения вносят под осеннюю перекопку (фосфорные и калийные), под весеннее рыхление почвы (азотные) и в жидком виде в качестве подкормки. Оптимальная концентрация раствора полного удобрения для большинства древесных пород следующая: аммиачной селитры - 2, суперфосфата - 20, калия - 2 г/л. Подкормки лучше делать в период интенсивного роста корней и в фазе полного облиствения.

11. Потребность в поливе устанавливается путем взятия проб на содержание влаги в почве на глубине 20-30 см. Если содержание влаги меньше 50% предельной полевой влагоемкости, необходимо производить поливы с тем, чтобы довести этот показатель до 70-80%. Поливать нужно чаще и обильнее в первой половине лета, когда происходит сильный рост растений, а также осенью при отсутствии обильных осадков. За месяц до наступления отрицательных температур проводят зимний влагозарядковый полив.

12. Стрижка изгородей делается для усиления роста побегов, увеличения густоты кроны, получения ровного профиля посадок. Она проводится уже в первый год после посадки. В это время делают короткую обрезку побегов, оставляя приросты длиной 5-10 см. В дальнейшем приросты предыдущих лет оставляют длиной 10-15 см. Когда изгородь достигнет заданной высоты, производят лишь короткую обрезку.

13. Стрижка производится по тому или иному избранному профилю. Наиболее распространенной является прямоугольная формировка с отвесными сторонами. Такие изгороди рекомендуется применять для теневыносливых видов кустарников. У светолюбивых пород такая стрижка приводит к оголению изгороди снизу из-за недостатка света. В этом случае изгородь лучше формировать в виде усеченной пирамиды с наклонными стенками под углом 70-80 градусов.

14. Распространены также полуовальный и яйцевидный профили. Такие формировки обеспечивают лучшую освещенность поверхностей живой изгороди, способствуют более длительному сохранению листвы и ее декоративности. Нецелесообразно создавать профили в виде обратной трапеции или обратнояйцевидной формы: в этих случаях из-за слабой освещенности нижней части и ее оголения живая изгородь теряет свою декоративность.

15. Изгороди из хвойных пород обычно стригут один раз до начала роста побегов, за исключением тех случаев, когда создаются различные геометрические фигуры.

16. Обрезка живых изгородей, созданных их кустарников с красивыми цветками или плодами (сирень, чубушник, калина бульденеж, гортензия, вейгела и др.), имеет свои особенности. При обрезке таких растений следует иметь в виду, что цветочные почки у одних видов формируются на побегах текущего года (аморфа, буддлейя, розы, спиреи), у других же - на побегах предыдущего года (айва японская, боярышники, вишни, форзиция). У первой группы кустарников побеги укорачивают на 1/3 – 1/2 их длины, а при необходимости можно весь куст срезать на пень. Кустарники с цветочными почками на прошлогодних побегах лучше не обрезать, а при необходимости -обрезать слабо или умеренно (сирень, калина, бирючина). Обрезку рекомендуется проводить весной, до начала роста, или после цветения в начале лета.

 

УХОДЗА РАСТЕНИЯМИ ВОКРУГ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

1. Все зеленые насаждения в радиусе 6 м от торговой точки (магазина, киоска), подлежат охране. Ответственным за охрану и содержание растений является руководитель торгового предприятия. После проведения инвентаризации растений и определения их балансовой стоимости, составляется охранное обязательство, которое подписывается главным землепользователем, руководителем торгового предприятия и представителем инспекции по охране природы.

2. На расстоянии ближе 3 м от растений запрещается складировать товары, загромождать территорию торговым оборудованием, устраивать стоянки и гаражи для автомобилей.

3. Почву под деревьями необходимо регулярно рыхлить, не допуская ее уплотнения. Обрезка деревьев производится в соответствии с существующими правилами. Обрезка, связанная с использованием торговой точки, согласовывается с основным пользователем зеленых насаждений.

4. Не разрешается разводить костры и сжигать мусор под деревьями. Место необходимо содержать в чистоте и порядке.

5. В засушливый период руководитель торгового предприятия должен обеспечить регулярный полив растений.

6. При повреждении или гибели растения необходимо в .3-дневный срок составить акт с участием основного землепользователя и представителя инспекции по охране природы. В противном случае ответственность за повреждение или гибель растения несет владелец торгового предприятия.

 

ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1. При производстве работ в зоне зеленых насаждений ремонтно-строительные и другие организации обязаны согласовать с горкоммунхозом или с предприятиями зеленого строительства начало работ и уведомить об их окончании не позднее, чем за два дня.

2. Ограждать ценные деревья, охраняемые на территории строительства (в зоне работ), сплошными щитами высотой 2 м. Щиты рекомендуется располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего щита.

З. При асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободное пространство (лунку) диаметром не менее 1,5м.

4. Выкопку траншей глубиной более 1 м при прокладке подземных коммуникаций и фундаментов производить от ствола дерева толщиной до 15 см на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола свыше 15 см - не менее 3 м, считая расстояние от корневой шейки, от кустарника - не менее 1,5 м. При выкопке мелких траншей расстояние может быть уменьшено вдвое. Засыпка грунтом стволов деревьев и кустарников не допускается.

5. При реконструкции и строительстве зданий и сооружений среди существующих зеленых насаждений не допускать изменения вертикальных отметок против существующих в зоне корневой системы в пределах ±5 см. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусматривать соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев, При отсыпках и срезах грунта размер лунок у охраняемых деревьев должен быть не менее 0,5 диаметра кроны взрослого дерева.

6. Не складывать строительные материалы, не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника.

 

ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ

1. Прореживание (прочистка) кроны необходима для содержания ее в здоровом и декоративном состоянии. В этом случае удаляют все усохшие или усыхающие ветки, густо стоящие и чрезмерно слабые, тонкие побеги из середины кроны, а также растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся ветки. Такую обрезку проводят ежегодно осенью, зимой и ранней весной, за исключением морозных дней.

2. Омоложение растений (частичное или полное) применяют в случае утраты декоративности кроны или для усиления вегетативного роста старых, ослабленных экземпляров. Омоложение применяется только к растениям, способным производить побеги от корневой шейки и толстых ветвей (лавр благородный, бересклет японский, сирень, буддлейя, платан, липа, ива, крушина, калина, чубушник и др.) Хвойные породы этой операции не подвергаются.

3. Полное омоложение (посадка на пень) может быть применено в исключительных случаях, когда другими приемами невозможно сохранить декоративность кроны. Производится оно, как и прореживание, в период покоя растения. Из образовавшейся весной поросли следует выбрать нужное количество наиболее сильных побегов, необходимых для закладки будущей кроны дерева или кустарника, а остальные удалить путем выщипывания. Эту операцию нужно систематически повторять в течение всего вегетационного периода, иначе отрастут все побеги и при удалении их растение получит повреждения, которые ослабят его организм. Омолаживание кроны старого и крупного дерева проводят в течение двух-трех лет. Омоложение отдельных ветвей производят до живой древесины с последующим формированием нужного размера и направления ветвей. Растения, подвергнутые омоложению, нуждаются в систематическом удобрении и подкормке. Усиленный уход рекомендуется начинать за год-два до омоложения.

4. Стрижка бордюров, живых изгородей, боскетов, формирование крон деревьев производится в течение осенне-зимнего периода. Их следует повторять два-три раза за вегетационный период, как только растения начнут утрачивать приданную им форму.

5. Обрезка растения в целях усиления цветения зависит от времени цветения и расположения цветочных почек на побеге. По этим признакам растения делятся на две группы. К первой группе относятся растения, цветущие весной и зимой и образующие цветы на побегах прошлого года (спиреи, зимоцвет, жимолости, айва японская, форзиция, жасмин голоцветковый, глициния). Обрезку их необходимо проводить сразу после цветения. За оставшийся вегетационный период они успевают образовать новые побеги, которые дадут цветы в следующем году.

Ко второй группе относятся растения, цветущие летом или осенью и образующие цветы на побегах текущего года (розы, лагерстремия, чубушник, буддлейя, олеандр, ладанник). Эти растения обрезают в течение осени (после окончания листопада) и всей зимы, за исключением морозных дней, так как цветы у них развиваются на молодых побегах после обрезки.

6. После всех видов обрезки крупные раны необходимо обработать защитными веществами (садовый вар, садовая замазка, масляная краска), чтобы предотвратить загнивание древесины.

 

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

1. Одним из основных требований ухода за надземной частью растений является обрезка кроны. Обрезка кроны деревьев и кустарников - это вырезка сухих, поврежденных веток и сучьев, снижающих декоративную ценность растения и способствующих образованию дупел; прореживание кроны, сохранение ранее приданной формы и размера, уменьшение объема и омоложение. Различают три вида обрезки деревьев: формировочная, санитарная и омолаживающая.

2. Формировочная обрезка применяется для деревьев в рядовых и аллейных посадках, а также для растений с асимметричной, редкой кроной для сохранения природной или искусственной геометрической формы растений (шаровидной, кубической, конусовидной, колонновидной) и равномерного размещения скелетных веток.

3. Периодичность проведения формировочной обрезки определяется быстротой роста побегов: у быстрорастущих пород (тополь, клен ясенелистный, ясень пушистый и др.) - ежегодно; у медленнорастущих (липа, вяз, дуб и др.) - раз в два года.

4. Во время обрезки древесных пород ограничиваются в основном укорачиванием 1-летнего прироста и только отдельные ветви обрезают до 2-3 летней древесины. Формировочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек, перед началом вегетации (февраль-апрель).

5. Санитарная обрезка кроны - это вырезка старых, больных, усыхающих и по­врежденных ветвей, а также направленных в середину кроны и сближенных одна с другой; из двух сближенных веток вырезается более слабая. Вырезке подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола под острым углом или вертикально, чтобы избежать их обламывания и образования ран на стволе.

6. Омолаживание кроны деревьев проводится в том случае, если деревья совсем перестали давать ежегодный прирост или у них наблюдается усыхание вершин и концов побегов. При этом на скелетных ветках появляются так называемые «волчки». Омолаживание деревьев следует проводить до зоны появления молодых побегов.

7. Особенности обрезки основных паркообразующих древесных пород Крыма.

Земляничник мелкоплодный. Учитывая хрупкость структурных побегов и побегов обогащения, удалять из кроны сухие ветки следует весной, в апреле, до распускания почек.

Лавр благородный. Обрезку проводят в конце апреля, в самом начале вегетации. В августе можно подрезать сильно выросшие побеги, если они портят внешний вид формируемого куста.

Лох. Вечнозеленые виды, если необходимо, прореживают, формируют и обрезают в конце апреля или в мае, а листопадные - в феврале. Старые, утратившие форму кусты весной подвергают сильной обрезке.

Магнолия. Вечнозеленые и листопадные виды, как правило, нуждаются в слабой обрезке. Удаляют ослабленные, оголившиеся и поврежденные ветки.

Филлирея. Один раз в два-три года в конце апреля прореживают крону и обрезают потерявшие декоративность побеги.

Фотиния. Как правило, требует только формирующей обрезки, которую проводят после цветения.

 

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ

1. В процессе ухода за кустарниками, как и за деревьями, применяют 3 вида обрезки: формировочную, санитарную и омолаживающую. Цель формировочной обрезки - создание декоративной искусственной формы кустарников, поддержание заданной формы и размеров живой изгороди, ускорение роста боковых побегов, увеличение густоты кроны. Формирование отдельных кустов живой изгороди надо начинать с первого года посадки.

2. Санитарная обрезка кустарников проводится с целью удаления больных, сухих и поврежденных веток ежегодно в течение всего вегетационного периода.

3. Особенности обрезки основных паркообразующих кустарниковых пород Крыма.

Аукуба японская. В апреле обрезают поврежденные зимой побеги. Если нужна сильная обрезка, ее проводят также весной. Летом можно укоротить длинные побеги.

Барбарис. Обрезку, поддерживающую форму куста, проводят после цветения или поздней осенью после плодоношения. Если кустарник нуждается в сильной обрезке, ее делают весной.

Бересклет. Слабое укорачивание длинных побегов проводят летом, основную обрезку - после опадения плодов.

Володушка кустарниковая. Хорошо переносит сильную обрезку. С целью формирования куста в конце марта делают легкое прореживание.

Гибискус сирийский. Ранней весной прирост прошлого года укорачивают на одну треть.

Гортензия. У гортензии крупнолистной после цветения вырезают ослабленные побеги и удаляют засохшие соцветия вместе тремя-четырьмя ближайшими листьями. Старые цветоносные и сильные не цветущие побеги обрезают до уровня почвы. Гортензию древовидную в марте прореживают, оставляя в зависимости от возраста и размера куста только 6-12 ветвей, которые обрезают на две-три почки старой древесины.

Гранатник обыкновенный. Осенью вырезают все порослевые и ослабленные побеги. Старые оголенные ветви сильно обрезают рано весной.

Тамарикс. Хорошо переносит сильную обрезку. Побеги укорачивают обычно после цветения.

Дейция. После цветения сильно прореживают, что приводит к укрупнению немногочисленных цветков, или тщательно обрезают каждый генеративный побег, после чего появляются многочисленные мелкие цветки.

Дрок испанский. Обрезка проводится ежегодно. В молодом возрасте проводится слабая обрезка. На растениях старшего возраста подрезают концы молодых побегов, придавая кусту более декоративный вид.

Жимолость. Если кусты загущены, то после цветения вырезают старые ветки, а слишком длинные укорачивают.

Лагерстремия индийская. В феврале или марте обрезают наполовину или на одну треть приросты прошлого года, удаляя при этом слаборазвитые веточки. Старые, слабоцветущие растения подвергают сильной обрезке.

Калина. У листопадных видов старые ветки вырезают после цветения, у вечнозеленых формирующую обрезку проводят в начале мая.

Кизильник. Старые экземпляры омолаживают путем сильной обрезки. Листопадные виды слабо обрезают ранней весной, у вечнозеленых в конце апреля удаляют поврежденные и слабые побеги.

Магония падуболистная. В конце апреля вырезают ослабленные побеги и укорачивают длинные оголенные ветки.

Олеандр. Поздней весной вырезают поврежденные морозом побеги и формируют куст. Если нет необходимости в сборе семян, после цветения удаляют верхушку генеративного побега. Растение хорошо переносит обрезку на пень, быстро восстанавливает крону.

Питтоспорум. В обрезке нуждается редко, прореживание проводят в конце марта, начале апреля.

Самшит. Декоративную стрижку делают в летнее время, ослабленные ветки удаляют в апреле.

Сирень. Слабые и старые ветки нужно вырезать ежегодно. После окончания цветения срезают верхушки генеративных побегов.

Спирея. У видов, цветущих весной, старые цветоносные побеги вырезают сразу после цветения. У видов, цветущих в конце лета и осенью, обрезку проводят в конце февраля.

Форзииия. После цветения укорачивают побеги. Старые ветки вырезают один раз в три-четыре года.

Чубушник. Побеги прореживают после цветения, вырезая верхнюю часть генеративных побегов, оставляя молодой боковой прирост. Разросшиеся кусты подвергают сильной обрезке в марте.

 

ОБРЕЗКА ЛИАН

1. Общие принципы определения сроков обрезки лиан те же, что и для декоративных деревьев и кустарников.

2. Глициния. Иногда растения выращивают без обрезки, но чаще всего им придают определенную форму. В этом случае все годичные приросты укорачивают, оставляя не более 30 см. Зимой приросты укорачивают значительно, оставляя лишь 3-5 см.

3. Древогубец. В конце зимы, начале весны вырезают слабые приросты и на одну треть обрезают основные побеги.

4. Текома. В марте, начале апреля прошлогодние приросты обрезают, оставляя 2-3 почки.

5. Клематис. Клематисы обрезают в те же сроки, что и розы. Если их не укрывают на зиму, обрезку следует проводить в январе-феврале, до набухания почек.

Для видов и сортов клематисов, цветущих на побегах прошлого года, применяется высокая или средняя обрезка.

Для видов и сортов, цветущих на побегах текущего года, применяется низкая (короткая) обрезка.

Не нуждаются в ежегодной обрезке вечнозеленые виды, а также ряд мелкоцветковых и крупноцветковые сорта из групп Патенс и Флорида. У них рекомендуется вырезать до половины старых побегов в период набухания почек, а остальные только укорачивать, чтобы не допустить хаотичного переплетения. Если побеги обрезать полностью, цветение наступит значительно позже, будет менее обильным или его вовсе может не быть. При слабой обрезке, когда на кусте оставляют примерно 10-15 узлов, сорта и виды этих групп клематисов цветут в мае.

Обязательной обрезки требуют мелкоцветковые клематисы, относящиеся к травянистым многолетникам. Их обрезают осенью, когда побеги уже отомрут.

Чтобы не допустить одновременного зацветания всех побегов и удлинить цветение, весной надо провести обрезку слабых, тонких и небольших побегов на сильнорослых кустах. После массового цветения, когда на кусте остается 5-10 цветков, побеги можно снова обрезать до первой вегетативной почки.

Если требуется заставить раннецветущий сорт цвести летом, его следует сильно обрезать в более поздние сроки, чем обычно (в марте-апреле), а если необходимо вызвать более раннее цветение у летнецветущих видов и сортов, их надо обрезать умеренно, удалив только прошлогоднюю генеративную часть побегов. Если после массового цветения в июне отцветшие кусты полностью обрезать до первой нижней пары почек, то в течение 1-1,5 месяца разовьются новые побеги с цветковыми почками.

6. Обвойник греческий. Ранней весной проводят прореживание, удаляя наиболее слабые веточки. Побеги, нарушающие границы пространства, отведенного для растения, регулярно укорачивают.

7. Плющ. Растения, выращиваемые для озеленения стен, один раз в три-четыре года в конце марта сильно обрезают, удаляя все ответвления.

 

Ш. УХОД В СТАРИННЫХ ПАРКАХ

 

УХОД ЗА ПОЧВОЙ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ

1. В парках, где нет возможности применить задернение, а также на куртинах, которые заняты влаголюбивыми или недостаточно засухоустойчивыми растениями, почву необходимо содержать под черным паром.

2. Почву перекапывают на глубину 20-25 см с полным оборотом пласта. При этом все органические остатки (листья, мелкие ветки, хвоя) тщательно заделываются. Работу необходимо начинать после осенних дождей, когда почва промокнет на глубину перекопки, и заканчивать не позднее февраля.

3. На склонах перекопка ведется не снизу вверх, а поперек склона, так как в противном случае с течением времени почва переместится вниз, оголив корневую систему растений на верхних участках.

4. Запущенные участки пара с затоптанной землей и ослабленными растениями в течение осени и зимы полезно подвергнуть обработке перевалом (плантаж) на глубину до 50 см, сохраняя при этом проводящую корневую систему деревьев и удаляя пни, усохшие растения и дикую поросль.

5. Рано весной после подсыхания почвы проводят сплошную цаповку всех перекопанных участков парка поперек склонов на глубину 10-12 см. Вторую цаповку проводят во второй декаде апреля - первой половине мая, когда начинают развиваться сорняки. Дальнейшие цаповки проводят сразу после полива или после хороших дождей и по мере надобности на участках, где уплотнилась почва или появились сорняки.

6. Под пологом засухоустойчивых растений, особенно на крутых склонах, почву оставляют без обработки, под защитой лесной подстилки. Лесная подстилка благоприятно влияет на гидрологический режим почвы в культурах как хвойных, так и лиственных пород, оказывает эффективное противоэрозионное действие, особенно в насаждениях на горных склонах. Поэтому сбор подстилки, вывоз ее или сжигание всегда связаны с обеднением, уплотнением и иссушением почвы.

 

УХОД ЗА СТАРЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

1. В крупных однопородных рощах сосен, кедров, дубов, а также на участках с естественной древесной растительностью, включенной в парк, необходимо поддерживать обстановку, близкую к лесной: создавать кустаничковый подлесок, сохранять образовавшуюся лесную подстилку, своевременно удалять ненужные для массива экземпляры.

2. Из-под полога старых растений удаляются все угнетенные кустарники, осо­бенно светолюбивые. Крупные деревья удалят по частям, спиливая сначала ветки и части ствола с тем, чтобы не повредить окружающие растения. Если группа старых деревьев сильно запущена, то удаление следует производить постепенно, в течение двух-трех лет, так как внезапным осветлением можно погубить оставшиеся породы.

3. Необходимо постоянно следить за появлением самосева или поросли древесных и кустарниковых пород, ежегодно удаляя или пересаживая появившиеся растения.

4. В старых парках, особенно по опушкам, рекомендуется сажать небольшие группы красивоцветущих и вечнозеленых растений, которые придадут им особую декоративность.

5. Кроны старых деревьев могут повреждаться ветром. Для предупреждения расщеплений в месте развилок кроны применяют крепление расходящихся под острым углом ветвей металлическими прутьями. Концы прутьев крепят на кольцах, свободно охватывающих ветви. Чтобы предупредить повреждение коры металлом, под кольцо кладут мягкий материал.

6. Растения с отмирающей надземной частью (банан) на зиму окучивают зем­лей и присыпают листвой.

 

УДАЛЕНИЕ СУХОСТОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

1. В радиусе не менее 5 м от удаляемого растения производится расчистка территории от поросли, снимается и переносится газон, выкапываются многолетники, подвязывается или обрезается крона расположенных вблизи деревьев, переносится или закрывается щитами садовое оборудование.

2. Выбирается направление валки дерева с учетом его естественного положения в насаждении и наклона ствола. Бели в зону падающего растения попадают ценные деревья, здания, подпорные стенки, дороги, тогда меняют направление валки дерева. Это осуществляется с помощью лебедки, тросов, машинных кранов.

3. Перед валкой дерева удаляются все крупные скелетные ветки, которые срезают и опускают на веревках комлем вниз. У высоких деревьев срезается сначала вершина, затем центральная часть, и в последнюю очередь делают срез у комля.

4. Высота оставленного пня не должна превышать 20-30 см. Целесообразно сразу же производить корчевку пня, чтобы избежать развития грибов, вызывающих корневые гнили.

5. Удаление деревьев в парках производится только в случае наличия специаль­ного разрешения (ордера). Ордер выдается на основании акта обследования зеленых насаждений и согласовывается с местными органами Минприроды и государственной исполнительной власти.

 

УХОД ЗА ГУСТОКРОННЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

К густокронным деревьям в парках Крыма относятся деревья с высокой па­русностью кроны, густо облиственные вечнозеленые породы, растения со сложной компактной кроной. Это такие виды, как сосна итальянская, сосна Монтезумы, сосна алеппская, кедр гималайский, пихты, кипарис крупноплодный, дуб каменный, магнолия крупноцветковая и другие. Они подвергаются действию сильных ураганных ветров, во время которых обламываются кроны, стволы, выворачиваются деревья. В зимний период такие деревья обламываются под тяжестью снега или обледенения кроны.

Густокронные деревья, высаженные на ветроударных опушках и на незащи­щенных местах, повреждаются в первую очередь. Поэтому в таких местах не рекомендуется создавать рощи из однородных растений.

Большой опасности подвергаются единичные экземпляры растений на от­крытых местах, полянах, где они образуют особенно густые и плотные кроны. Крону таких деревьев необходимо периодически «разгружать» путем обрезки части скелетных веток.

У густокронных деревьев, особенно у хвойных, рекомендуется обрезать часть кроны, уменьшая тем самым ее парусность. Обрезку проводят таким образом, чтобы крона по форме была плоской. Вели этого достичь нельзя, тогда крону сильно проре­живают, удаляя толстые скелетные ветки. Эта операция осуществляется в несколько приемов. В первый год удаляется не более 50% веток в кроне, через два года операция повторяется до получения необходимой формы кроны.

Густооблиственные деревья необходимо формировать таким образом, чтобы у растения был только один центральный ствол. Все боковые толстые ветки, отходя­щие от ствола под острым углом, необходимо обрезать, чтобы избежать расщепления кроны.

Необходимо тщательно следить за состоянием комлевой части старых де­ревьев. Даже незначительные механические повреждения вызывают развитие корне­вых гнилей и увеличивают опасность ветровальности гусгокронных деревьев. Деревья с выявленными корневыми гнилями подлежат особому учету и уходу за кроной.

Наклонные густокронные деревья рекомендуется закреплять тросами, чтобы задержать сроки ветровальности и изменить направление падения дерева.

 

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

1. В Крыму произрастают древесные растения, занесенные в Красную книгу: можжевельник высокий, земляничник межоплодный, тис ягодный, боярышник Поярковой, боярышник Турнефора, бересклет карликовый, фисташка туполистная, сосна Станкевича, иглица подъязычная.

2. Растения, занесенные в Красную книгу, независимо от того, где они произ­растают, в естественном местообитании или высаженные в парке подлежат одинаковой охране.

3. Уход за такими растениями в парках и городских насаждениях осуществляется до момента их естественного отмирания. Запрещается удалять из насаждения растения даже при усыхании кроны до 95%. Ежегодно осуществляется обрезка сухих веток в кроне, удаляются плодовые тела дереворазрушающих грибов, проводится лечение дупел и осуществляется комплекс мероприятий по защите от вредителей и болезней,

4. При усыхании свыше 50% кроны кроме обрезки сухих веток проводятся ра­боты, обеспечивающие сохранение среды обитания растения в радиусе не менее 10 м от дерева: рыхление почвы, удаление сорняков, внесение удобрений, при необходимости проводят огораживание территории. В этой зоне запрещается прокладка подземных коммуникаций, рытье траншей а также другие работы, связанные с нарушением эколо­гической ситуации вокруг растения.

5. С растений из Красной книги запрещается проводить сбор семян и плодов. Обязательно осуществляются мероприятия по содействию естественного возобновле­ния этих растений. Должны тщательно охраняться все молодые растения, поросль, из которых потом формируют полноценную замену старым растениям.

6. Если под парковыми древесными растениями имеются травянистые растения из Красной книги, охраняется среда их обитания в границах популяции со всем комплексом растительного и животного мира. В таких местах уход за деревьями осуществляется под руководством опытного ботаника, в некоторых случаях целесообразно вообще сохранить в неприкосновенности естественную среду обитания краснокнижных видов.

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКОВ

1. Реконструкция насаждений в городах и населенных пунктах осуществляется на основании предписаний государственных органов охраны природы и оформляется приказом/распоряжением начальника горкоммунхоза или треста зеленого строитель­ства. Проект реконструкции разрабатывается и выполняется научным специализиро­ванным учреждением. Он согласовывается с заказчиком и утверждается в местной инспекции по охране природы.

2. Реконструкция насаждений в парках-памятниках садово-паркового искусства государственного значения осуществляется только с разрешения Минэкобезопасности Украины. Основанием для проведения реконструкции является заключение экологиче­ской комиссии после осуществления инвентаризации зеленых насаждений. Проект реконструкции разрабатывается и утверждается на каждую куртину отдельно. Он согласовывается с заказчиком, утверждается на научно-техническом или Ученом сове­те учреждения, где выполняется проект. Окончательное решение по нему принимает Минэкобезопасности Украины и его Управления в республиках.

3. Реконструкция насаждений в парках-памятниках садово-паркового искусства местного значения осуществляется по согласованию с областными (республиканскими) или городскими (Севастополь) органами охраны природы.

 

УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛИ

1. В парках и городских насаждениях ежегодно удаляется вся (100%) дикорас­тущая поросль древесных растений искусственного и естественного происхождения.

2. В лесопарках дикорастущую поросль удаляют при проведении плановых рубок ухода. Очередность проведения рубок ухода в лесопарковой зоне для условий Крыма определена в два-три года. Удаляется поросль всех культивируемых интродуцированных древесных растений и часть поросли аборигенных видов. В первую оче­редь рубке подлежат ослабленные, искривленные и больные экземпляры растений. В лесопарковой зоне удаляются также экземпляры, которые мешают нормальному росту основных пород и имеющих невысокие декоративные качества.

3. В парках и лесопарках во всех случаях сохраняется дикорастущая поросль редких и исчезающих видов, а также растений из Красной книги. В отношении их применяется только формирующая обрезка.

4. Дикорастущая поросль древесных растений диаметром до 3 см вырубается топором, остро заточенной лопатой или цапкой. Рубку необходимо проводить на уровне почвы или ниже. Лучшим способом является подтягивание растения вверх и рубка корней; в этом случае вторичная поросль вырастает редко.

5. Дикорастущая поросль диаметром свыше 3 см срезается ножовкой на уровне не более 2-3 см над землей или на уровне земли. Почву вокруг порослевого растения необходимо освободить от листового и веточного опада, и как можно ниже произвести срез. Оставшиеся пни не замазывают краской и не обрабатывают антисептиком.

6. Срезанную поросль сразу удаляют из насаждения, или на короткий срок остав­ляют на месте. Если рубка была проведена в период покоя растений (зимой), поросль можно сохранять не более 4-5 месяцев, если в период (летом) - не более 1-2 месяцев.

 

УДАЛЕНИЕ ЛИАН С РАСТУЩИХДЕРЕВЬЕВ

1. В парках Крыма наибольшее распространение имеют следующие лианы: плющ обыкновенный и колхидский, глициния китайская, кампсис укореняющийся, роза Банкса, виноград.

2. Лианы во всех случаях представляют опасность для растущих деревьев. Они препятствуют нормальному росту растений, снижают их декоративные качества, вызывают преждевременное отмирание как отдельных частей кроны, так и всего дерева. Особую опасность лианы представляют для растений в возрасте до 20 лет, они могут вызвать гибель всего растения. В связи с этим ежегодно проводится осмотр парка с целью выявления и ликвидации таких лиан.

3. Молодые лианы, а также лианы на молодых растениях легко снимаются с кроны и растягиваются на земле в любую сторону, или обрезаются. На старых деревьях, где лианы имеют широкое распространение по кроне, ствол лианы перепиливают у самого основания. После подсыхания листьев, лиану снимают с дерева распиливая на части.

4. Не рекомендуется использовать в качестве опоры для лианы сухостойные де­ревья, так как под тяжестью лианы они быстрее обламываются.

 

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

1. Санитарная очистка включает удаление бытового и строительного мусора, веточного опада, сухостойных деревьев а также больных и поврежденных экземпля­ров, которые по санитарным правилам подлежат рубке. Санитарный осмотр территории проводится не реже одного раза в месяц.

2. По санитарным нормам, в городских насаждениях необходимо установить один контейнер для бытового мусора на 1 га территории, в лесопарковой зоне - на 3 га.

3. В парках-памятниках садово-паркового искусства, на территории которых расположены санатории, пансионаты, дома отдыха, контейнеры для бытового мусо­ра устанавливаются возле каждого корпуса, а также возле мастерских, административных зданий, гаражей, магазинов. Уборка мусора вокруг зданий и по всем дорожкам парка проводится ежедневно. Сжигать мусор на территории парка запрещено.

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКАХ

1. С целью сохранения растений и ландшафтных композиций во всех парках и городских насаждениях необходимо проводить противопожарные мероприятия.

2. В обязательном порядке противопожарные мероприятия проводятся в посадках из сосны, ели, пихты, можжевельника. Они заключаются в сплошном или частичном сборе хвойной подстилки, устройстве минерализованных полос, расчистке густых зарослей кустарниковых пород, удалении сухостойных деревьев. Перед наступлением засушливого периода (апрель-май) хвойная подстилка сгребается в кучи и удаляется из насаждения, или закапывается в землю. Нельзя сжигать хвою или растительные остатки в роще. На равнинных участках допускается сбор хвои в кучи высотой не более 0,5 м с обвальцовкой их по краю землей. Располагать кучи следует на расстоянии не менее 5 м одна от другой.

3. На склонах не разрешается проводить сбор и хранение в течение длительного времени хвойной подстилки в кучах. Здесь рекомендуется оборудовать сеть минерализованных противопожарных полос. Они готовятся следующим образом: вся подстилка с опадом из сухих листьев и веток сгребается в валы, которые располагают поперек склона. Ширина минерализованной полосы должна быть не менее 1-1,5 м. Расстояние между полосами 10-15 м. Через каждые 20-30 м рекомендуется оборудовать минерализованные полосы вдоль склона, соединив их с поперечными.

4. Вокруг дорог, проходящих через рощи хвойных пород, необходимо проводить расчистку территории от растительного опада. Ширина полосы по обе стороны дороги должна составлять не менее 5 м.

5. В парках необходимо регулярно скашивать высохшую траву. Запрещается складирование под деревьями сухостоя как по противопожарным, так и по санитарным правилам. Нельзя разводить костры или сжигать растительные остатки на расстоянии менее 10-15 м от деревьев, чтобы избежать термического воздействия на крону и корни.

 

IV. ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ОПАДА

1. Растительный опад это основной источник поступления в почву органических веществ, необходимых для нормального роста растений. В то же время, это место накопления и сохранения важнейших фитопатогенных грибов, вызывающих некрозные и раковые заболевания, питательный субстрат для развития многих трутовых грибов.

2. Патогенная микрофлора сохраняется на листьях от одного месяца (возбудители антракноза, парши, пятнистостей) до одного года (мучнисто-росяные грибы, ржавчина). На побегах - до 6-9 месяцев в зависимости от возраста побегов. На пнях патогенные трутовые грибы активно развиваются в течение 10-15 лет.

3. Рекомендуется два способа переработки растительного опада: термический, когда листья, ветки и другой опад собирают осенью или весной в кучи и сжигают, и агротехнический, при котором растительный опад измельчается, разбрасывается равномерно по площади и запахивается в землю на глубину 10-15 см. В результате растительные остатки разрушаются почвенными грибами и бактериями, и органы спороношения патогенных грибов не образуются. Не рекомендуется оставлять пни любой высоты: они должны быть срезаны на уровне земли, раскорчеваны или прикопаны большим объемом почвы. Антисептирование и обжигание пней дает лишь кратковременный эффект. Для борьбы с корневыми гнилями используют грибы-антогонисты, которые при заселении быстро разрушают пни и тем самым уменьшают возможность развития на них возбудителей корневых гнилей.

 

БОРЬБА С НЕКРОЗНЫМИ И РАКОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

1. При лечении некрозных и раковых ран необходимо снять засохшую кору, захватывая 2-3 см здоровой ткани. Поверхность срезов дезинфицируют 1%-ным медным купоросом и наносят на нее нигроловую смазку. Состав ее может быть различным: 70% нигрола и 30% извести; 60% нигрола, 20% парафина и 20% канифоли; 60% нигрола, 10% канифоли, 20% парафина и 10% золы. Для покрытия ран и мест обрезки можно использовать специальные садовые замазки.

2. Садовая замазка: битум строительный - 84%, жир говяжий -15%, фундазол или ТМТД - 1%. Смесь после подогрева и тщательного перемешивания готова к употреблению.

3. Садовая замазка по Гаше. Для приготовления ее отвешивают смолы 1000 частей, воска 20 частей, спирта 280 частей, деревяного масла 50 частей. Сначала смола варится с воском, затем в полуостывшую массу вливают при постоянном перемешивании спирт, а за ним деревяное масло. Можно готовить без спирта, но в этом случае перед употреблением замазку следует подогреть.

4. Садовый вар. Канифоль – 4 части, воск -1 часть, свежее топленое сало - 2 части. Сначала осторожно плавится канифоль, затем в нее кладут кусочки воска и сала и все перемешивают до получения однородной массы.

5. Можно использовать в качестве замазки смесь древесной смолы (70%), воска или парафина (10%), машинного масла (10%) и денатурированного спирта (10%), а также смесь свежего коровьего навоза с глиной (1:1).

6. Для предпосадочной обработки черенков против цитоспороза тополя используется цинеб из расчета 0,5 л препарата на 100 л воды.

 

БОРЬБА С ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

1. В начальной стадии течения болезни рекомендуется производить обрезку по­раженных ветвей в течение всего вегетационного периода. Пораженные ветки следует срезать на один метр ниже заметных бурых тяжей, колец в заболонной части побегов.

2. В очагах болезни при поражении уже третьей части кроны рекомендуется удалять деревья из насаждения, пни антисептировать, порубочные остатки сжигать.

3. Рекомендуется выкладывать ловчие деревья в конце июля - начале августа, с которых после их заселения заболонниками, основными переносчиками болезни, снимается и сжигается кора (март-апрель следующего года).

4. Для сохранения особо ценных экземпляров осуществляют химическую защиту, которая заключается в двукратном опрыскивании стволов и крон с интервалом 10-14 дней одним из разрешенных контактных пестицидов в период лета жуков. Расход рабочей жидкости на одно дерево составляет 2-3 л в зависимости от его возраста.

5. Для предупреждения возможных вспышек эпифитотий рекомендуется в декоративном садоводстве использовать устойчивые в Крыму виды ильмовых пород: Ulmus glabra, Ulmus suberosa.

 

БОРЬБА С ЦВЕТКОВЫМИ ПАРАЗИТАМИ

1. Одним из ее способов является обрезка и удаление кустов омелы или можжевелоядника. Удаление только поверхностной части кустов не всегда дает положительные результаты, поскольку их корешки (гаустории) проникают в древесину (до 4-летней) и снова быстро отрастают. Поэтому обрезка должна производится с захватом древесины или ниже по побегу на 10-15 см.

2. Распространение цветковых паразитов происходит как при помощи птиц, которые разносят семена в радиусе 1-1,5 км от источника инфекции, так и пассивным способом, когда созревшие семена разлетаются на расстояние, равное высоте дерева, т.е. около 15-25 м. Следует также помнить, что первичными источниками цветковых паразитов являются аборигенные древесные породы, в частности, Juniperus oxycedrus для можжевелоядника в растения рода Crataegus для омелы. Вели лесные массивы с участием указанных растений примыкают к паркам, должно быть проведено обследо­вание их на предмет пораженноcти в радиусе до 3 км и проведена соответствующая борьба.

 

БОРЬБА С МУЧНИСТОЙ РОСОЙ

1. Для борьбы с мучнисто-росяными грибами на многих декоративных древесных растениях рекомендуется применять следующие препараты:

Молотая сера - тонкий порошок светло-желтого цвета, содержит 95-98% элементарной серы. Норма расхода 25-30 кг/га. Для более равномерной обработки растений серу можно смешивать с золой, тальком, дорожной пылью в соотношении 1:1.

Коллоидная сера- смачивающийся порошок светло-желтого цвета, содержащий 90-95% элементарной серы. Используется раствор 0,25-0,2%-ной концентрации, норма расхода 8-25 кг/га.

Известково-серный отвар (ИСО) - жидкость оранжево-вишневого цвета. Приготавливают из двух частей серы, одной части извести и 17 частей воды. Для опрыскивания во время вегетационного периода препарат применяют в концентрации 0,5-1 град, по Боме в безлистном состоянии поздней осенью или ранней весной 2-5 град, по Боме. Крепость маточного раствора определяют при помощи ареометра.

2. Для борьбы с мучнистой росой шиповника пользуются смесью коллоидной серы (0,5%) с суперфосфатом. Двукратная обработка, проводимая в конце июня или июля с интервалом 10 дней, снижает пораженность в два раза.

3. Для борьбы с мучнистой росой бересклета японского проводят опыливание молотой серой при появлении первых признаков гриба 4-5 раз в течение весенне-летнего периода. В зимний период опрыскивают ИСО.

4. Для борьбы с мучнистой росой лагерстремии проводят опыливаиие растений молотой серой при появлении первых признаков мучнистой росы. Пятикратная обработка растений 0,3-0,5%-ной коллоидной серой. Расход раствора 200-300 л/га, расход препарата 0,6-1 кг/га.

 

БОРЬБА С РЖАВЧИННЫМИ ГРИБАМИ

1. Бордоской жидкостью (30-40 кг/га по медному купоросу) проводится ранне-весеннее опрыскивание подстилки и растений в питомниках и молодых посадках до распускания почек против ржавчины и парши.

Бордоская жидкость применяется в виде водного раствора. Приготавливают его, смешивая раствор медного купороса с известковым молоком. Для приготовления 100 л 1%-ной бордоской жидкости берут 1 кг медного купороса на 1 кг негашеной извести. Медный купорос сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды, доводя потом ее объем до 50 л. В другой посуде гасят известь, которую растворяют в 50 л воды. После охлаждения раствор медного купороса вливают в известковое молоко, энергично перемешивая. Приготавливать бордоскую жидкость следует в деревянной, эмалированной или глиняной посуде, а также в железобетонных чанах. Готовая бордоская жидкость должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию. Концентрация жидкости определяется по медному купоросу.

2. Ниграфен используется против зимующих стадий ржавчинных грибов и пятнистостей листьев до распускания почек в 2-3%-ной концентрации.

3. Одно- или двукратная обработка (с интервалом 10 дней) 0,5- 1%-ным раствором антибиотика трихотецина по действующему веществу. Сроки - первые признаки мучнистой росы. Расход жидкости 200-400 л/га, расход препарата 0,5-1 кг/га.

 

БОРЬБА С БОЛЕЗЯМИ ПАЛЬМ

1. Защита пальм от болезней сводится к таким операциям, как обрезка и удаление засохших листьев, обработка растений бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

2. Перед зимним укрытием пальмы обязательно обрабатывают 2%-ным раствором бордоской жидкости. Упаковочный материал необходимо за 6-10 дней дезинфицировать формалином. Для этого материал складывают и поливают раствором формалина (100 г 40%-ного формалина на 12 л воды). После поливки материал укрывают брезентом и оставляют закрытым в течение суток, затем проветривают.

3. В летний период можно проводить опрыскивание пальм 0,5-1%-ным раство­ром бордоской жидкости или 0,5%-ным раствором хлорокиси меди.

 

БОРЬБА С ТРУТОВЫМИ ГРИБАМИ

1. Сбор и уничтожение плодовых тел патогенных трутовых грибов осуществляется в течение всего года, но лучше эти мероприятия проводить в периоды покоя трутовиков. Для важнейших многолетних трутовых грибов Крыма это январь-март и декабрь. В летний период сбор трутовых грибов проводят с 12 до 17 часов при относительной влажности воздуха ниже 60%.

2. Однолетние трутовые грибы необходимо удалять немедленно с момента начала их роста и до полного формирования плодового тела. Продолжительность роста этих грибов составляет 3-4 декады. В Крыму наблюдается два периода их развития: май-июнь и август-сентябрь.

3. Плодовые тела трутовых грибов отделяют от дерева с помощью острого топора или стамески, захватывая при этом древесину в месте прикрепления гриба на глубину 2-3 см. Во избежание разлета спор трутовики складывают в плотно закрывающийся брезентовый мешок. Плодовые тела грибов в день сбора обязательно сжигают или закапывают на глубину не менее 50 см в местах, где отсутствуют древесные растения. Места прикрепления трутовиков обрабатывают 3-5%-ным раствором бордоской жидкости или замазывает масляной краской.

4. В парках Крыма обязательно следует проводить корчевание пней. Это один из самых простых и эффективных методов борьбы с грибами, вызывающими корневые гнили у растущих деревьев (опенок, бугристый и плоский трутовики, трутовик Швей-нитца, дубравный трутовик и другие). Эти грибы способны длительное время (10-15 лет) развиваться на пнях и распространяться от них по радиусу, заражая и окружающие растения. Корчевание пней производится вручную. Корни также необходимо удалить. Нужно стремиться удалить как можно больше корней, включая и корни толщиной в 1 см.

5. Обжигание применяется в отношении одиночных пней. На свободных площадях это осуществляется с помощью хвороста, который поджигается вокруг пня. В густом насаждении этот вопрос можно решить следующим способом: металлическая бочка без дна надевается на пень, и с помощью солярки или хвороста производится сжигание пня. Этот способ позволяет свести до минимума тепловое воздействие огня на расположенные поблизости деревья.

6. Распространение корневых гнилей предупреждают с помощью изолирующих канав. После установления границ очага прорывают канаву глубиной в среднем 0,6-1 м при ширине дна 30-50 см в зависимости от характера грунта. В канаве создаются неблагоприятные условия для развития гриба, кроме того, происходит механическое удаление больных корней по ее трассе.

7. Окорка пней также является эффективным профилактическим приемом, препятствующим дальнейшему распространению грибов, вызывающих корневые гнили. Она должна производится непосредственно после валки отдельного дерева. Чем глубже очищается пень от коры у корневых лап, тем больше создается препятствий для их заселения и развития трутовых грибов.

8. Обработка пней антисептиками может заменить их корчевание и сочетается с легкой окоркой пня и корневых лап путем создания пролысок. Хорошие результаты получаются при использовании фтористого натрия, которым обрабатывается поверхность пней и окоренных лап и корней. Их можно посыпать фтористым натрием в порошке или опрыскивать его водным раствором. Хороший результат наблюдается при обработке пней, корневых лап и корней антисептическими маслами - сланцевым, каменноугольным, атраценовым.

 

ОБРАБОТКА РАН НА ДЕРЕВЬЯХ

1. Стерильность раны на растениях достигается обработкой ее поверхности антисептиком. Обработку делают после окончательной формовки раны и удаления всех отмерших и зараженных участков тканей. Для защиты от отравления антисептиками камбий с узкой полосой прилегающих к нему коры и заболони покрывают тонким слоем шеллака, воска, парафина, растительного масла, вазелина. Для замазки ран на стволах деревьев применяют ряд доступных для использования веществ.

2. Любая масляная краска (кроме цинковых белил и киновари), приготовленная вдвое гуще по сравнению с идущей на окраску. Разводить краску следует натуральным растительным маслом, так как минеральные масла содержат вредные для растительного организма вещества.

3. Садовый вар, для приготовления которого рекомендуется к 1 кг расплавленного свиного или бараньего жира добавить 300 г пчелиного воска и 300 г канифоли. Всю массу прокипятить при перемешивании на слабом огне. Остывшая мазь имеет консистенцию вазелина.

4. Бордоская мазь: смешивают медный купорос и негашеную известь (1:1) в сыром льняном или подсолнечном масле до консистенции сухой пасты.

5. Ростовая ланолиновая паста способствует быстрому зарастанию ран. Готовится из ланолина с добавлением 0,01 -0,1% гетероауксина.

6. 10 частей канифоли, 0,5 части льняного или конопляного масла, 2 части воска и 1 часть древесного угля в порошке. В расплавленный воск поочередно добавляют канифоль, масло и уголь. Содержимое тщательно перемешивают.

7. 4 части канифоли, 1 часть свиного сала и 1 часть воска. Растапливают сало, добавляют воск и канифоль в порошке, смесь кипятят 15-20 минут.

8. Смолы 830 г, сапожного вара 15 г, бараньего жира 30 г, золы просеянной 80 г. Растапливают смолу, вар и жир и при сильном перемешивании добавляют золу. Затем всю массу охлаждают, добавляют спирт и смесь тщательно перемешивают.

9. 2 части воска, 1 часть канифоли, 2 части натуральной олифы. Воск разогре­вают до жидкого состояния, в него сначала добавляют канифоль, потом олифу. Всю смесь хорошо разогревают и перемешивают. Замазку такого состава следует наклады­вать в подогретом состоянии (35-40 град.) на сухую древесину.

10. Петролатумная замазка: петролатум 80%, канифоль 10%, растительное масло 10%.

 

ЛЕЧЕНИЕ ДУПЕЛ

1. Лечение дупла имеет целью: прекращение в его полости процесса гниения древесины, предупреждение появления новой инфекции, заращивание входа в полость. Оно заключается в последовательном проведении следующих операций: выемки гнили и мусора из полости, вырезки гнилой и поврежденной насекомыми древесины из стенок полости, формировки полости, стерилизации стенок дупла, придании всей поверхности полости водонепроницаемости.

2. При удалении гнилой древесины необходимо добиваться, чтобы был снят и нижележащий слой внешне здоровой древесины толщиной до 1 см (слой со скрытой гнилью).

3. Формирование полости имеет две цели - улучшение прилипаемости водонепроницаемой замазки и предотвращение скопления воды в полости. Это достигается обработкой стенок, дна и верха полости острым инструментом, дающим гладкую поверхность, и приданием наклона дна к входу в полость. Для этого край входа срезают до уровня дна.

4. Стерилизация внутренних поверхностей полости осуществляется обмазкой или опрыскиванием их 5%-ным раствором железного или медного купороса, 0,5%-ным раствором формалина, 3%-ным раствором фтористого или кремнефтористого натрия или креозота.

5. Стерилизацию полости можно осуществить и пламенем паяльной лампы. После этого необходимо удалить слой обугленной древесины, который может образоваться при неосторожном обжиге.

6. Полость часто не заполняют пломбой, а закрывают вход в дупло листовым железом или другими прочными материалами. Практикуется также и оставление входа в полость дупла, но это имеет много отрицательных сторон: внутренние поверхности полости подвергаются разрушению под воздействием колебаний температуры, края входа в процессе зарастания загибаются внутрь дупла, и внешний вид такого дерева ухудшается. Закрытие полости дупла обеспечивает возможность не только нормального зарастания входа, но и в случае необходимости, осмотра и ремонта внутренней отделки.

7. Пломбы сами по себе не придают стволу прочности, компенсирующей потерю древесины. Это же можно сказать и о попытках укрепить стволы вставкой внутрь их железных полос, труб или углового железа. Сопротивляемость изгибу этих материалов слишком мала по сравнению с теми силами, которые возникают при действии даже слабых ветров на крону дерева.

8. Пломбирование дупел можно проводить только при наличии слоя живой древесины толщиной не менее 8-10 см. Деревья с более тонким слоем живой древесины непрочны, легко ветровальны, в связи с чем пломбирование их неэффективно.